Архивный поворот
Выставка «Мода и повседневность москвичей 1930-х годов». Фото: Анна Клепица
Выставка «Мода и повседневность москвичей 1930-х годов»В Центре Гиляровского открылась выставка «Мода и повседневность москвичей 1930-х годов», которую подготовили студенты первого курса магистратуры «Кураторство и критика в моде» Школы дизайна НИУ ВШЭ.Тема, которую они взяли, звучит просто, но на деле раскрывает всю неоднозначность того периода.Казалось бы, революция должна была полностью поменять повседневность москвича, подчинив ее идеалам нового государства.Но выставка показывает, как старые ритуалы, привычки и предметы оставляли себе место в новой жизни, создавая эклектичный и сложносочиненный образ.В обзоре на fashion.deziiign рассказываем подробнее.
Что носить? Статья о том, что носят московская молодежь и о российских молодежных марках ['impact] и Canoe «Птюч», июнь 2001, автор: Эва Рухина
«Когда-то в журнале была рубрика „Лица улицы“, и фотограф Лелис все время ворчал, что молодежь одевается без выдумки. Прикольно выглядят только бомжи. Одинаковые лица всем надоели и рубрику убрали. Хотя с тех пор в Москве появилось много ярких и разных лэйблов, толпа все равно выглядит стандартно. Бейсболка Slazenger, кроссовки Nike: шаг влево — расстрел.»
The Contemporary Wardrobe
Архив британских субкультур The Contemporary Wardrobe
В бывшей лечебнице для лошадей The Horse Hospital в лондонском Блумсбери хранится собрание из более чем 20000 предметов одежды, документирующее британскую молодёжную культуру со времён Второй мировой войны: моды, панки, нью-вейв, клабберы, рейверы.
The Contemporary Wardrobe — некоммерческая организация, основанная в 1978 году бывшим модом Роджером К. Бёртоном. В задачи компании не входит продавать одежду — вещи сохраняются для изучения. В архив приходят дизайнеры, студенты, стилисты, художники по костюмам и представители крупных модных домом.
Сегодняшняя директор архива Кейт Форбс, не задумываясь, называет постоянных гостей: Maison Margiela, Phoebe Philo, Burberry. Бренды записываются на визит и берут вещи в аренду на срок от трёх месяцев до года, работая с ними как с исследовательским материалом.
После смерти основателя Форбс провела масштабный пересмотр коллекции: в конце 2025 года из собрания убрали испорченное молью и массовое, вещи перевесили на новые стеллажи, под обувь отвели отдельный этаж. Коллекция продолжает пополняться.
Фото: The Contemporary Wardrobe
Съемка «Белый +» Elle июнь 1997
Фотограф: Christophe Kutner Стилист: Beatrice Amagat Мастер по волосам: Stephane lancien Визажист: Fred Farrugia Модель: Christina Kruse
Виктория Андреянова о моде под тропическим небом в самом начале своей карьеры:
«В 1990 году Центр моды отправил меня в командировку в Индонезию и Сингапур по линии Министерства легкой промышленности. Индонезия тогда стремилась развивать легкую промышленность и активно трудоустраивать женщин. В пальмовой роще мне выделили место для работы: вырубили пальму под стол, дали бумагу и карандаш. За неделю работы под открытым небом в естественных условиях тропиков мы с командой организовали экспериментальную фабрику и создали новую коллекцию.»
Фото: образы для журнала мод «Кузнецкий мост», 1992–1995 Из архива Виктории Андреяновой
Заметка о новой коллекции российского дизайнера Ирины Зима в журнале «Афиша», 2 4 июня — 7 июля 2002
Автор: Настя Лыкова
«Ирина Зима шьёт вещи, в которых сразу вспоминаешь, что ты слаба и беззащитна. Прошлым летом в магазине LeForm продавались полупрозрачные платья Зимы в цветочек длиной до пола, к которым Ирина связала трикотажные шортики — без шортиков платья были уж очень вызывающими. Экстравагантные покупательницы от шортиков отказывались, переодевались в примерочных в только что купленные платья и уходили из магазина романтичными и невероятно соблазнительными.
А одна знакомая мне рассказывала, что привела в LeForm своего кавалера — чтобы посоветоваться, стоит такое платье покупать или оно слишком смелое. Вышла она из примерочной, погуляла минуты две между вешалок с юбками немыслимой конструкции от Comme des Garçons и Ann Demeulemeester. Кавалер смотрел на платье одобрительно, но как-то обескураженно, а потом заглянул в примерочную и позвал мою знакомую замуж. Три года не звал, ни на какие ухищрения не поддавался, а тут вдруг решился.»
Раздел Fashion на Europeana
Europeana — это такой аналог нашего госкаталога. Агрегатор объединяет более миллиона предметов из музеев и архивов по всей Европе, в том числе связанных с модой: исторические костюмы и аксессуары, фотографии показов, иллюстрации, эскизы, каталоги и видео.
Часть коллекции, посвященной моде, насчитывает 804000 объектов и организована по тематическим галереям, связанным с типом одежды, дизайнерами и определенным темам. Поиск доступен по дизайнеру, типу объекта, технике, цвету, институции, предоставившей объект и многим другим параментам.
Наполнением занимается European Fashion Heritage Association, основанная в 2014 году, которая объединяет более 50 государственных и частных архивов и музеев из 15 европейских стран.
Несколько разворотов из рубрики LAB[Талант] журнала Jalouse о российских дизайнерах 2001-2006
Открытки La-Re, Архив Музея современного искусства «Гараж», Фонд Нины Зарецкой (Арт-медиа-центр «TV Галерея») На обороте 2 открытки написано: Костюм «Любовь — это восход солнца в Японии»
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» ГИМ, Москва 21 октября 2022 — 13 февраля 2023
Выставка прослеживала историю российской городской моды через пространства, в которых она существовала: вокзал, деловая улица, салон красоты, витрина, театральный разъезд, парк.
Воссоздавая образы модных горожанок разных эпох, кураторам было важно показать не столько, кем и как была создана вещь, сколько, в каком городском контексте ее носили.
В основе — предметы из собрания ГИМ, которое насчитывает около 400 000 единиц хранения: ткани, одежда, аксессуары российского производства XVII–XXI веков, а также частных коллекций и архивов российских дизайнеров.
Среди экспонатов — городская одежда XIX и начала XX веков, постреволюционные образы, работы Надежды Ламановой, эскизы и костюмы художников Общесоюзного Дома Моделей Одежды, а также современные модели Виктории Андреяновой, Алены Ахмадуллиной, Светланы Тегин, Игоря Чапурина, Даниила Анциферова, Саши Гапанович, Антона Лисина и других.
На сайте ГИМ доступна онлайн экскурсия по выставке.
Съемка «Уникальные» L’officiel, май 2002
Одежда: винтаж из коллекции Эльвиры Фукс Фото: Владимир Глынин Стилист: Ирина Азарова Модели: Мария Демидова, Лидия Кубовская
Мода казалась глотком свежего воздуха: интервью с Вадимом Севостьяновым
Вадим Севостьянов — один из ведущих российских моделей 1990-х–2000-х, лицо агентства Red Stars — рассказал Архиву российской моды о том, как в 1988 году попал в первую модельную школу СССР, о работе у Валентина Юдашкина и отношениях с Вячеславом Зайцевым, приездах в Москву Пьера Кардена и Тьерри Мюглера, работе за границей, о показе McQueen для Givenchy в депо московского метро, и о том, почему невнимательно подписанный договор может стоить нескольких лет работы.
На грани кутюра L’Officiel, апрель 2002
Фото: Christophe Kutner Стилист: Nathalie Marchal Визажист: Topolino, Betty Poudre, Pepito Модели: Carmen Kreuzer, Malin Persson, Rachel, Clara, Michelle Alves
Архив ENDYMA, Берлин
ENDYMA — архив, основанный Михаэлем Кардамакисом в 2014 году. Это одновременно коллекция одежды, исследовательская инициатива и магазин — пространство, где архивные модели реставрируются, экспонируются и продаются.
Кардамакис родился в Афинах и изучал историю искусства в Великобритании. Начав с перепродажи винтажной одежды во время учёбы, он перешел к собиранию масштабного архив моды 1990-х, который включает крупнейшую в мире коллекцию винтажного Хельмута Ланга.
Сегодня в коллекции насчитывается около 6000 предметов, из которых 3500 — вещи Хельмута Ланга. Архив занимает целую квартиру в берлинском районе Шёнеберг.
Помимо Хельмута Ланга периода 1986–2005, в архиве собраны обширные коллекции ранних работ Рафа Симонса, Burberry Prorsum и других европейских дизайнеров, работавших в 1990-х и начале 2000-х годов.
ENDYMA функционирует как магазин и библиотека для индустрии моды: вещи берут напрокат для съёмок или изучают как референс при создании коллекций. Каждый предмет в архиве получает реставрацию музейного уровня. Посетить архив можно только по предварительной записи.
Съемка «Копакабана» L’Officiel, май 2002
Фотограф: Anne Menke Стилист: Kate Sebbah Модель: Marina Dias Визажист: Jun Funahashi Мастер по волосам: Mandy Lyons
Выставка «Фо па» 16–17 мая, Нижполиграф, Нижний Новгород Вход свободный, 12:00–19:00.
В рамках параллельной программы ярмарок «Контур» и «Контур. Фото» пройдёт групповая выставка модной фотографии «Фо па» — от галереи WODA и креативного бюро «Синтэтика» @cintetica.
Экспозиция предлагает взглянуть на альтернативный глянцу визуал, особое внимания уделяя архивам и экспериментальной фотографии: кадры из дореволюционных ателье, репортажная съёмка конкурсов модельеров 1990–2000-х, лукбуки Горьковского дома моделей — и современная raw-фотография молодых авторов из Москвы и Нижнего Новгорода.
Специальный проект выставки — инсталляция «Пентименто», соединяющая амбротипию с современным подходом к организации модных съёмок.
На выставке будут представлены фотографии из личного архива Дмитрия Гительсона — телевизионного продюсера, создателя программы «Мотылёк» и организатора региональных этапов конкурсов Smirnoff International Fashion Awards и «Платье года». Этот визуальный материал фиксируют нижегородскую модную сцену 90-х изнутри: фестивали и конкурсы, модельные агентства, клубную жизнь и людей, которые всё это создавали. Снимки редко выходили за пределы профессионального круга.
Прошлым летом мы говорили с Дмитрием о том, как это было.
Fashion Museum Bath: как музей сменил не только название, но и кураторскую концепцию
Розмари Харден в статье From Museum of Costume to Fashion Museum: The Case of the Fashion Museum in Bath (2014) рассказывает историю Музея моды в Бате (Великобритания), кураторы которого смогли переформатировать музей на базе огромной коллекции костюма в 100000 экземпляров в современный музей моды.
В 2007 году британский Museum of Costume в Бате сменил название на Fashion Museum. Причина, зафиксированная в документах музея: слово «costume» устойчиво ассоциируется с театральным костюмом — одеждой, надетой для роли. «fashion» — с тем, что реально носили.
Это различие определяет то, как именно одежда представлена в музейном пространстве: как текстильный объект или как вещь, существовавшая в конкретном культурном контексте.
Музей костюма традиционно работал с платьем как артефактом декоративного искусства. Основательница коллекции Дорис Лэнгли Мур настаивала на другом подходе ещё в 1949 году: ±Те, для кого костюм — незнакомая область, не найдут ничего интересного в рукаве с оборками, если он не надет на руку.≠
Эта идея со временем стала методологической основой всей работы музея.
Сегодня Fashion Museum Bath сочетает в экспозиции хронологический нарратив и тематических вставок. Викторианские платья соседствуют с цитатами из художественной литературы, для манекенов с одеждой XX века собран полный образ — прически, макияж, аксессуары. Программа Dress of the Year, существующая с 1963 года, представляет образ года как выбор людей индустрии — редакторов, критиков, байеров.
Фото: Fashion Museum Bath
Выставка The Only True Protest is Beauty в Fondazione Dries Van Noten Венеция, 25 апреля 2026 — 4 октября 2026
В Венеции открылась Fondazione Dries Van Noten — некоммерческий фонд, основанный дизайнером и его партнёром Патриком Вангелюве в Palazzo Pisani Moretta на Гранд-канале.
Дебютная выставка The Only True Protest is Beauty — это сотни работ, связанных темой ремесленного труда: мода, ювелирные украшения, стекло, керамика, фотография, мебель, скульптура.
Дома Ван Нотен в интервью для Another: Границы, которые раньше разделяли искусство и ремесло, исчезли. Машины наступают.
На выставке работы XVII века соседствуют с объектами 2025–2026 годов. Среди участников — Comme des Garçons, Christian Lacroix, молодой палестинский дизайнер Айхам Хасан, японский керамист Каори Курихара, французский дизайнер Жозеф Арзуманов. Исторические интерьеры палаццо — фрески, антикварная мебель — работают как часть экспозиции.
Главный принцип экспозиции — видимость процесса: в каждом зале установлены экраны, где авторы сами рассказывают о своих работах.
Съемка «Хорошие манеры» Elle, апрель 2003
Фотограф: Ruven Afanador Редактор моды: Isabel Dupre Визажист: Ayako Мастер по волосам: Davy Newkirk Модель: Yfke Sturm
Выставка Art X Fashion. The Museum at FIT, Нью-Йорк 18 февраля — 19 апреля 2026
Выставка Art X Fashion The Museum at FIT, Нью-Йорк 18 февраля — 19 апреля 2026
Куратор, д-р Элизабет Уэй, хранитель коллекции костюма и аксессуаров MFIT, задается вопросов, который волнует многих: является ли мода искусством? Дает ли выставка на него ответ?
Экспозиция из более чем 140 предметов из постоянной коллекции музея, включает одежду, аксессуары, текстиль, фотографии и произведения искусства, и выстроена по хронологическому принципу — от рококо и неоклассицизма до сюрреализма, поп-арта и постмодернизма.
Д-р Элизабет Уэй создает нарратив, который дает понять, что мода развивается не вслед за изобразительным искусством, а параллельно ему в том же культурном контексте.
Отдельный раздел посвящён художникам, использовавшим одежду как медиум: Сальвадор Дали сотрудничал с Эльзой Скиапарелли, Соня Делоне последовательно включала текстиль и одежду в собственную художественную практику, Пикассо в 1959 году передал свои работы текстильной компании Bloomcraft. Рядом — дизайнеры с художественным бэкграундом: Зандра Роудс, Фабрис Симон, Ральф Руччи.
На вопрос «является ли мода искусством» кураторы намеренно не отвечают, но предлагает три правила: новаторство формы, исключительное мастерство исполнения, значимый культурный след. Следуя этим критериям в экспозиции представлены работы Мартина Маржела, Рей Кавакубо, Ирис ван Херпен — как примеры инновации, Ворта, Пуаре и Скиапарелли — мастерства, нью-лук Диора и панк 1970-х — значимости для культуры.
Фото: The Museum at FIT
Съемка «Не женское дело» Elle, апрель 2004
Фотограф: Hellin Kay Стилист: Kusum Lynn Визажист и мастер по волосам: Дмитрий Голубев Модель: Alice Navratova
В инсталляции No References (2008) бельгийский дизайнер Christophe Coppens исследовал границы аксессуаров, разделив тело на тридцать три части и изучив возможностей украшения каждой из них
Понимание моды через музей Хосе Теуниссен, Fashion and Museums: Theory and Practice, Bloomsbury, 2014
Автор статьи прослеживает, как репрезентация моды в музее менялась с 1970-х годов: от хронологических витрин с костюмами аристократок до концептуальных выставок, в которых одежда становится отправной точкой для разговора о культуре, идентичности и обществе. Теуниссен анализирует выставки Дианы Вриланд в Метрополитен, тематические экспозиции Валери Стил и Акико Фукаи, а также собственные кураторские проекты в утрехтском Centraal Museum — и показывает, как авангардные дизайнеры (от Martin Margiela до Viktor&Rolf) сделали музей необходимой частью своей практики.
«Хорошая современная выставка моды должна быть одновременно развлекательной и соблазнительной по форме, исторически точной по содержанию и давать представление о феномене моды как части более широкого нарратива.»
С 1960-х мода перестала быть исключительно эстетическим объектом — она стала высказыванием. Музей оказался одним из пространств, где это высказывание можно было развернуть полностью, используя инсталляции, сценографию и графический дизайн. Но вопрос о том, что именно выставлять и как, чтобы через предмет одежды представить более широкий контекст, остается открытым — и именно в этом напряжении между объектом и идеей существует современная кураторская практика в моде.
Фото: Выставка No References бельгийского дизайнера Christophe Coppens. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2008
Великая и заглавная революция была индийской. Потребовалось сочетание науки и искусства, чтобы непокорная, неблагодарная ткань — хлопок — могла претерпеть ежедневно столько замечательных трансформаций, а затем трансформировалась сама и стала доступной для бедняков. Прежде каждая женщина имела темно-синее или черное платье, которое она берегла и не стирала лет десять, чтобы сохранить подольше. Сегодня простой рабочий может предложить своей супруге замечательное цветастое платье по цене трудового дня. Весь этот женский люд, что радует нас на променадах многоцветной радугой, ходил прежде в трауре.
Вальтер Беньямин, «Книга пассажей: заметки и материалы. Конволют B: Мода» со ссылкой на Jules Michelet: Le peuple
Этой цитатой напоминаем, что выставка «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно» проходит до 12 апреля.
Съемка Manga Jalouse, апрель 2003
Фото: Кирилл Мурзин Стиль: Дарья Аничкина Визажист: Наталья Морилова Мастер по волосам: Никита Нагибин Модели: Наталья Нефедова, Ирина Водолазова
Новые формы и идеи — это супер энергия: интервью с Ольгой Самодумовой
Ольга Самодумова работала в первом российском концептуальном бутике Leform, потом развивала вместе с Денисом Симачевым одноименный бренд, а в начале 2010-х открыла для светской Москвы американский винтаж, придумав проект Peremotka.
В интервью АРМ Ольга рассказала о том, как начинала свой путь в моде, как они с Денисом начинали делать «русскую моду», когда ее еще не существовало как бизнеса, и как в эпоху расцвета гламура появилась идея коллекционировать винтаж.
Международная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» пройдет 9–11 апреля в пространстве Креативный хаб / HSE CREATIVE HUB.
Школа дизайна НИУ ВШЭ и Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ проводят ежегодную научную конференцию. В этом году её тема — перспективы развития искусства и науки об искусстве и дизайне в XXI веке, место и роль дизайна в современном обществе.
В программе — секции по социально-экономическим контекстам искусства, музейным практикам, cultural studies и образовательным стратегиям.
9 апреля, с 13:00 до 18:00 в аудитории 104 пройдёт секция, которая будет особенно интересна подписчикам АРМ: «Вестиментарные практики в современной культуре и моде: тело, идентичность и визуальная политика».
Среди тем докладов — советские модные показы, фемактивизм в моде, люкс и «дизайн впечатлений», профессия стилиста в российском глянце, примерка как конструирование тела, нарративы балетного тела и флоральный дизайн как культурное наследие.
11 апреля программа конференции переместится в «Царицыно».
Музей-заповедник совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ и журналом «Теория моды: одежда, тело, культура» проведут серию дискуссий в рамках выставки «Индия. Ткань времени» — в Баженовском зале Большого дворца.
В программе — кураторская экскурсия и две дискуссии: «Мода в музее: проблемы сохранения и показа» и «Коллекционирование моды: коллекция, архив, гардероб».
Съемка «Западная сторона» Harper’s Bazaar, март 2002
фотограф и редактор моды: Hellin Kay Визажист: Elie Maalouff Мастер по волосам: Frankie Foye Модели: Luka Sylwester, Diana
О выставках костюма, моды и текстиля, которые проходят этой весной в Москве, читайте в новом материале от редакции fashion.deziiign
Выставка The Anrwerp Six MoMu, Антверпен, 28 марта 2026 — 17 января 2027
В эти выходные в Антверпене в MoMu открылась выставка The Antwerp Six, приуроченная к 40-летию международного прорыва дизайнерской шестерки. Впервые музей собирает вместе работы Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene и Marina Yee — дизайнеров, чья совместная поездка на British Designer Show в Лондоне в 1986 году закрепила за Антверпеном статус модной столицы.
Выставка не пытаются найти то, что их объединяет и не предлагает «антверпенский стиль». Напротив, она показывает шесть отдельных траекторий, акцентируя внимание на различиях и условия, в которых формировался стиль каждого.
Кураторы сознательно отказываются от формата «лучших работ». Вместо этого в экспозицию включены архивные материалы — эскизы, приглашения, фотографии, технические документы, — позволяющие увидеть не только саму одежду, но и то, как дизайнеры рассказывали о своих идеях задолго до того, как появилось понятие «коммуникационной стратегии бренда».
Куратор Роми Кокс о выставке: «Поскольку Antwerp Six приобрели почти мифический статус, и этот миф часто заслоняет реальность, мы не хотели просто оглядываться назад, а стремились рассмотреть, что показывает их траектория: как развивается талант, как работает творческая среда и насколько важна автономия.»
Сегодня, когда индустрия моды становится всё более глобальной и ускоренной, выставка предлагает рассматривать опыт Antwerp Six как одну из моделей, которая показывает, что инновация часто возникает вне центра и требует свободы от правил и особой среды.
На фото: The Antwerp Six, 1986