Концепция
Проект исследует драпировку как форму архитектуры, в которой ткань формирует объем и пространство. В работах Vivienne Westwood, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и Azzedine Alaïa складка выступает как инструмент формообразования — от конструктивной жесткости до пластичной текучести. Каждому дизайнеру сопоставляется архитектурный стиль: готика — в стили и силуэтах Vivienne Westwood; модерн Antoni Gaudí — в структурах Issey Miyake, где плиссировка формирует «живую» поверхность; мегалитическая архитектура — в массивных, монументальных формах Yohji Yamamoto; футуризм — в чёткой, скульптурной работе с телом и материалом у Azzedine Alaïa. Проект выстраивает параллель между модой и архитектурой как системами, работающими с формой, ритмом и постранством, где складка — универсальный язык.
Глава 1: Введение
Складки и драпировки являются одним из наиболее выразительных средств формообразования в дизайне одежды. Они не только выполняют декоративную функцию, но и становятся инструментом построения объема, движения, ритма и пространственной структуры силуэта. В моде складка работает подобно архитектурной форме: она создает напряжение, направляет взгляд, формирует объем вокруг тела и определяет взаимодействие между материалом и пространством. Исследование направлено на анализ того, каким образом разные дизайнеры используют складки и драпировки, а также на выявление их связи с архитектурными принципами.
Что такое складки и драпировки?
Складка — это конструктивный или декоративный прием, при котором материал изменяет свою плоскостную структуру и приобретает объем. Драпировка — более пластичный метод работы с тканью, при котором материал свободно укладывается в мягкие или сложные формы. Основные функции складок: создание объема изменение силуэта формирование ритма создание движения усиление пластики формы По своей природе складка близка архитектуре, так как обе системы работают с пространством, конструкцией и объемом.
Античность и архитектура
Связь складок с архитектурой прослеживается еще с античности. Античные скульптуры демонстрируют драпированные ткани, в которых складки повторяют движение тела и подчеркивают анатомию фигуры. Например, складки в античной одежде визуально напоминают многие архитектурные элементы. Именно античная эстетика заложила основу понимания ткани как архитектурной оболочки тела.
Глава 2: Vivenne Westwood и готика
Vivienne Westwood — символ британской моды и инноваций. Начав карьеру в 1971 году с открытия бутика на Кингс‑Роуд в Лондоне, она стала одним из самых влиятельных дизайнеров мира. В 1980‑х, вдохновляясь панк‑культурой, Вествуд создавала смелые коллекции с кожей, металлом и пластиком. В 1990‑х представила линию ювелирных изделий. Сегодня её модный дом сочетает смелый дизайн, традиционные материалы и современные технологии, отражая идеи протеста, экологии и борьбы со стереотипами.
Осень/Зима 2026
Новая коллекция Андреаса Кронталера получилась нарочито хаотичной и провокационной, и выглядела так, будто вещи собрали, перемешали в огромной куче и затем наугад вытащили и надели на моделей. Вдохновением для создания этого сезона послужили костюмы из фильма «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, а также образ актрисы Роми Шнайдер, которую Кронталер называет воплощением бесстрашной женственности и художественной свободы - качеств, которые он связывает с самой Вивьен Вествуд.
Говоря об архитектуре, я бы сравнила бренд с готическим стилем, с романскими отголосками. В последнем показе используются смелые решения, классические принты, нестандартные формы, а также острые силуэты. Все эти черты также характерны для готики Схожесть заключается в вертикальности, высоких и стройных формах. Данные виды зодчества славятся разнообразием деталей, здания часто украшены каменными резьбами, витражами, розетками Используюся сложные формы, арки и выступы.
Готический стиль возник во Франции в XII веке и быстро распространился по Европе, сменив романский стиль. Его суть - сочетание инженерных инноваций (каркасная система, нервюрные своды, аркбутаны, контрфорсы и пинакли) с богатым декором: стрельчатыми арками, витражами и «готической розой» (круглое витражное окно над входом), порталами с архивольтами и скульптурой, горгульями (скульптурными водостоками) и обильным скульптурным декором. Знаковые примеры — собор Нотр‑Дам‑де‑Пари, Шартрский собор, аббатство Сен‑Дени, Кёльнский собор и замок Шамбор. Данный стиль остается узнаваемым благодаря вертикальности, игре света через витражи и выразительной скульптуре.
Примеры готических сооружений
Аббатство Сен‑Дени — средневековый комплекс в пригороде Парижа, первый собор в готическом стиле (XII век, при аббате Сугерии). В архитеутуре можно выделить западный фасад XII века, витражная роза, витражи с историческими и библейскими сценами, аркбутаны, нервюрные своды. Сен-Дени имеет большое значение, сооружение является памятником истории и культуры Франции, музей погребальных скульптур Средневековья и Возрождения.
Глава 3: Azzedine Alaia и футуризм
О семейных распрях Гуччи и культовых чемоданах Louis Vuitton слышал едва ли не каждый. Однако на рубеже XXI века модные дома, столь влиятельные и коммерчески успешные, затмили не менее важную для индустрии фигуру — именно Аззедин Алайя еще в восьмидесятые заявил о том, что носить кожу модно, а Наоми Кэмпбелл — это будущая звезда. Дизайнер ушел из жизни в 2017 году, но его наследие, сохраняясь сегодня, возрождается в новых коллекциях Maison Alaïa под руководством креативного директора Питера Мюлье. Алайя - этот модельер, которого никто не хотел воспринимать всерьез, совершил переворот в 70-х и 80-х годах, когда заставил подвинуться гигантов вроде Dior. Женщина в представлении Алайя наделена магической притягательностью, и свою задачу кутюрье видит в том, чтобы выделять достоинства, а не плодить недостатки.
Осень/Зима 2026
Питер Мюлье представил последнюю коллекцию на посту креативного директора Alaïa, где проработал пять лет, — она стала одной из самых выверенных за это время: минимум сет‑дизайна, максимум внимания к вещам. Мюлье подчеркнул, что создаёт одежду для реальных людей, а не для образа — без сумок и украшений, с акцентом на красоту, крой и «голую» обувь, в духе основателя бренда Аззедина Алайи. В коллекции отразилось наследие Alaïa — в частности, технология трикотажа: вязаные платья с пышными юбками‑водопадами и оборками, комбинезон из матового трикотажа с высоким воротником, геометричные пальто из разноцветной замши, миди‑платья с кожаной «броней», пальто и шубы с многоярусными юбками. Также дизайнер показал свои фирменные приёмы — например, лямки, которые цепляются за боковые части юбок и щиколотку. После показа Мюлье покинул Alaïa и перешёл в Versace. На прощание он поблагодарил команду, вручил работникам печатную книгу в качестве сувенира и отметил, что в Alaïa научился точности, монтажу и понял суть настоящей роскоши: «Настоящая роскошь — это идеально скроенный пиджак. Настоящая роскошь — это уже даже не ткань. Это просто посадка вещи».
Коллекция Alaïa напоминает архитектуру футуризма своей скульптурной формой, плавными линиями и ощущением движения. Силуэты выглядят как архитектурные объекты будущего. В основном дизайнер использует плотные материалы (трикотаж, кожа). Главное отличие состоит в том, что он работает со скульптурным моделированием силуэта и интегрирует складки в конструкцию изделия. Драпировка у Алайи работает как архитектура тела, усиливая форму, а не скрывая её.
