Концепция
Проект исследует драпировку как форму архитектуры, в которой ткань формирует объем и пространство. В работах Vivienne Westwood, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и Azzedine Alaïa складка выступает как инструмент формообразования — от конструктивной жесткости до пластичной текучести. Каждому дизайнеру сопоставляется архитектурный стиль: готика — в стили и силуэтах Vivienne Westwood; модерн Antoni Gaudí — в структурах Issey Miyake, где плиссировка формирует «живую» поверхность; мегалитическая архитектура — в массивных, монументальных формах Yohji Yamamoto; футуризм — в чёткой, скульптурной работе с телом и материалом у Azzedine Alaïa. Проект выстраивает параллель между модой и архитектурой как системами, работающими с формой, ритмом и постранством, где складка — универсальный язык.
Глава 1: Введение
Складки и драпировки являются одним из наиболее выразительных средств формообразования в дизайне одежды. Они не только выполняют декоративную функцию, но и становятся инструментом построения объема, движения, ритма и пространственной структуры силуэта. В моде складка работает подобно архитектурной форме: она создает напряжение, направляет взгляд, формирует объем вокруг тела и определяет взаимодействие между материалом и пространством. Исследование направлено на анализ того, каким образом разные дизайнеры используют складки и драпировки, а также на выявление их связи с архитектурными принципами.
Что такое складки и драпировки?
Складка — это конструктивный или декоративный прием, при котором материал изменяет свою плоскостную структуру и приобретает объем. Драпировка — более пластичный метод работы с тканью, при котором материал свободно укладывается в мягкие или сложные формы. Основные функции складок: создание объема изменение силуэта формирование ритма создание движения усиление пластики формы По своей природе складка близка архитектуре, так как обе системы работают с пространством, конструкцией и объемом.
Античность и архитектура
Связь складок с архитектурой прослеживается еще с античности. Античные скульптуры демонстрируют драпированные ткани, в которых складки повторяют движение тела и подчеркивают анатомию фигуры. Например, складки в античной одежде визуально напоминают многие архитектурные элементы. Именно античная эстетика заложила основу понимания ткани как архитектурной оболочки тела.
Глава 2: Vivenne Westwood и готика
Vivienne Westwood — символ британской моды и инноваций. Начав карьеру в 1971 году с открытия бутика на Кингс‑Роуд в Лондоне, она стала одним из самых влиятельных дизайнеров мира. В 1980‑х, вдохновляясь панк‑культурой, Вествуд создавала смелые коллекции с кожей, металлом и пластиком. В 1990‑х представила линию ювелирных изделий. Сегодня её модный дом сочетает смелый дизайн, традиционные материалы и современные технологии, отражая идеи протеста, экологии и борьбы со стереотипами.
Осень/Зима 2026
Новая коллекция Андреаса Кронталера получилась нарочито хаотичной и провокационной, и выглядела так, будто вещи собрали, перемешали в огромной куче и затем наугад вытащили и надели на моделей. Вдохновением для создания этого сезона послужили костюмы из фильма «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, а также образ актрисы Роми Шнайдер, которую Кронталер называет воплощением бесстрашной женственности и художественной свободы — качеств, которые он связывает с самой Вивьен Вествуд.
Говоря об архитектуре, я бы сравнила бренд с готическим стилем, с романскими отголосками. В последнем показе используются смелые решения, классические принты, нестандартные формы, а также острые силуэты. Все эти черты также характерны для готики Схожесть заключается в вертикальности, высоких и стройных формах. Данные виды зодчества славятся разнообразием деталей, здания часто украшены каменными резьбами, витражами, розетками Используюся сложные формы, арки и выступы.
Готический стиль возник во Франции в XII веке и быстро распространился по Европе, сменив романский стиль. Его суть — сочетание инженерных инноваций (каркасная система, нервюрные своды, аркбутаны, контрфорсы и пинакли) с богатым декором: стрельчатыми арками, витражами и «готической розой» (круглое витражное окно над входом), порталами с архивольтами и скульптурой, горгульями (скульптурными водостоками) и обильным скульптурным декором. Знаковые примеры — собор Нотр‑Дам‑де‑Пари, Шартрский собор, аббатство Сен‑Дени, Кёльнский собор и замок Шамбор. Данный стиль остается узнаваемым благодаря вертикальности, игре света через витражи и выразительной скульптуре.
Примеры готических сооружений
Аббатство Сен‑Дени — средневековый комплекс в пригороде Парижа, первый собор в готическом стиле (XII век, при аббате Сугерии). В архитеутуре можно выделить западный фасад XII века, витражная роза, витражи с историческими и библейскими сценами, аркбутаны, нервюрные своды. Сен-Дени имеет большое значение, сооружение является памятником истории и культуры Франции, музей погребальных скульптур Средневековья и Возрождения.
Глава 3: Azzedine Alaia и футуризм
О семейных распрях Гуччи и культовых чемоданах Louis Vuitton слышал едва ли не каждый. Однако на рубеже XXI века модные дома, столь влиятельные и коммерчески успешные, затмили не менее важную для индустрии фигуру — именно Аззедин Алайя еще в восьмидесятые заявил о том, что носить кожу модно, а Наоми Кэмпбелл — это будущая звезда. Дизайнер ушел из жизни в 2017 году, но его наследие, сохраняясь сегодня, возрождается в новых коллекциях Maison Alaïa под руководством креативного директора Питера Мюлье. Алайя — этот модельер, которого никто не хотел воспринимать всерьез, совершил переворот в 70-х и 80-х годах, когда заставил подвинуться гигантов вроде Dior. Женщина в представлении Алайя наделена магической притягательностью, и свою задачу кутюрье видит в том, чтобы выделять достоинства, а не плодить недостатки.
Осень/Зима 2026
Питер Мюлье представил последнюю коллекцию на посту креативного директора Alaïa, где проработал пять лет, — она стала одной из самых выверенных за это время: минимум сет‑дизайна, максимум внимания к вещам. Мюлье подчеркнул, что создаёт одежду для реальных людей, а не для образа — без сумок и украшений, с акцентом на красоту, крой и «голую» обувь, в духе основателя бренда Аззедина Алайи. В коллекции отразилось наследие Alaïa — в частности, технология трикотажа: вязаные платья с пышными юбками‑водопадами и оборками, комбинезон из матового трикотажа с высоким воротником, геометричные пальто из разноцветной замши, миди‑платья с кожаной «броней», пальто и шубы с многоярусными юбками. Также дизайнер показал свои фирменные приёмы — например, лямки, которые цепляются за боковые части юбок и щиколотку. После показа Мюлье покинул Alaïa и перешёл в Versace. На прощание он поблагодарил команду, вручил работникам печатную книгу в качестве сувенира и отметил, что в Alaïa научился точности, монтажу и понял суть настоящей роскоши: «Настоящая роскошь — это идеально скроенный пиджак. Настоящая роскошь — это уже даже не ткань. Это просто посадка вещи».
Коллекция Alaïa напоминает архитектуру футуризма своей скульптурной формой, плавными линиями и ощущением движения. Силуэты выглядят как архитектурные объекты будущего. В основном дизайнер использует плотные материалы (трикотаж, кожа). Главное отличие состоит в том, что он работает со скульптурным моделированием силуэта и интегрирует складки в конструкцию изделия. Драпировка у Алайи работает как архитектура тела, усиливая форму, а не скрывая её.
Футуризм — итальянское авангардное течение начала XX века. Его основоположник Антонио Сант’Элиа в 1914 году опубликовал «Манифест футуристической архитектуры» и представил проекты «Città Nuova» — видение мегаполиса с многоуровневыми зданиями и переходами. Черты стиля: динамичные формы, использование стекла, металла и бетона, многоуровневость, минимализм, интеграция транспорта и промышленности. Позже возник неофутуризм (1960‑е, Алвар Аалто, Ээро Сааринен), а в XXI веке идеи футуризма соединились с хай‑теком, деконструктивизмом и экопроектированием (проекты Сантьяго Калатравы). Примеры: Theme Building (Лос‑Анджелес) — космопорт; Palais Bulles (Канны) — «розовые пузыри»; Absolute World (Миссиссауга) — закрученные небоскрёбы; Морской вокзал (Санкт‑Петербург) — корабль с парусами; Кампус «Сколково» (Москва) — блоки на диске. Футуризм повлиял на современную архитектуру, задав тренд на динамику и технологии.
Примеры футуристических сооружений
Футуристические черты в проекте «Павелецкой плазы» В комплексе есть детали, которые создают «космический» или футуристичный эффект — особенно в подземной части: Световые колодцы‑иллюминаторы на потолке, напоминающие «кратеры» или иллюминаторы космического корабля. Они пропускают свет с поверхности и подсвечиваются Стеклянный купол над центральной площадью с огнями‑звёздами в конструкции — усиливает «небесную» метафору. Парящие визуальные эффекты: элементы дизайна работают на образ лёгкости и невесомости Гладкие, текучие линии и отражающие поверхности в интерьерах — создают ощущение высокотехнологичной среды. Динамичное освещение, меняющееся в течение дня, — подчёркивает современность и технологичность пространства.
Сравнение
Глава 4: Yoji Yamamoto и мегалиты
Yohji Yamamoto — японский бренд сдержанной и индивидуальной одежды, основанный Йоджи Ямамото. Родившийся в Токио в 1943 году, Ямамото пережил семейную трагедию: отец погиб на войне, а мать носила траур — это определило цветовую гамму коллекций. Окончив юридический факультет и дизайнерский колледж, он представил серию Y, позже дав бренду своё имя. Дебют во Франции в начале 1980‑х прошёл с успехом. 26 лет назад вышла первая парфюмерная линия бренда — духи Yohji для женщин.
«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня».
Философия
Ямамото деконструирует моду: предпочитает асимметрию симметрии, выбирает чёрный цвет как символ бунта и нонконформизма, соединяет принципы ваби‑саби с западными формами. Его андрогинные модели размывают гендерные границы, а концепция «ма» (негативного пространства) обеспечивает комфорт — одежда становится «современными доспехами», защищающими человека. Для дизайнера мода — не элегантность, а отражение внутреннего мира и творческого хаоса.
Осень/Зима 2026
Данную коллекцию и эстетику бренда в целом я бы сравнила с мегалитической архитектурой. Так как они имеют более глубокий замысел, чем может показаться сначала. Их объединят уникальность, простота, утонченность и загадка. Каждый сможет увидеть в этом свой смысл и обрести собственную идеологию.
Мегалитическая архитектура представляет собой сооружения из огромных каменных глыб, характерные для финального неолита и энеолита (примерно IV–III тысячелетия до н. э. в Европе, позднее — в Азии и Африке). Они представляют собой одну из важнейших форм монументальной доисторической архитектуры.
Stonehenge
Сравнение
Глава 5: Issey Miyake и модерн
Issey Miyake — японский бренд одежды, основанный дизайнером Иссеем Мияке в 1970 году. Мияке считается одним из основоположников японского авангарда в моде наряду с Рей Кавакубо (Comme des Garçons) и Йоджи Ямамото. Его работы сочетают инновации, функциональность и уважение к традициям. Его история — это преодоление. Родившись в Хиросиме, он пережил атомную бомбардировку, что, без сомнения, повлияло на его жизнеутверждающее и гуманистическое видение. Он не хотел быть архитектором, как мечтала его семья. Его манила мода. Начав с учебы в токийском Bunka Fashion College (революция для Японии того времени!), он оттачивал мастерство в Париже и Нью-Йорке, работая у великих Живанши и Джеффри Бина. Но главный прорыв ждал его на родине. В 1970 году он основал Miyake Design Studio. Его миссией было не копировать западные каноны красоты, а создать нечто уникальное, основанное на японской эстетике и современном технологическом подходе.
Одно из самых легендарных достижений японского дизайнера — техника плиссе, которая стала главной составляющей ДНК бренда Issey Miyake. По задумке модельера, плиссировка создавалась нет на материале, а уже на готовой одежде. То есть платье, юбку или топ помещали между бумажными слоями и прижимали горячим прессом. Такое инновационное изобретение должно было облегчить процесс создания одежды, ведь дизайнер работал уже с готовой одеждой просто доводил ее до совершенства. Да и сам предмет гардероба становится более практичным: ткань сохраняет складки, ее не требуется гладить.
Осень/Зима 2026
Показы Сатоши Кондо, несмотря на всю технологичность и зрелищность, всегда отличаются медитативностью. Осенне-зимняя коллекция 2026 исключением не стала, и вдохновение Кондо черпал из стихий. В пояснительной к шоу заметке он написал: «Воля к созиданию и воля к принятию. В этих неопределенных отношениях заключен бесконечный потенциал».
Для начала Сатоши вернулся в 1980 год, чтобы повторить, но на свой лад, корсет Иссея Мияке. В то время дизайнер придумал и разработал корсеты из стекловолокна и полиэфирной смолы в сотрудничестве с брендом манекенов Nanasai. Кондо же перепридумал их — над изделиями, собранными по принципу папье-маше, трудились мастера из Киото. Твердые и блестящие корсеты контрастировали со струящимися тканями и кожей моделей. Следом дизайнер вывел на подиум в свойственной ему манере трикотаж с неструктурированными, но четко очерченными плечами. Его пальто отличал высоченный, будто закрепленный проволоками воротник. Здесь же была фирменная деконструкция и плиссировка. Сложносочиненные изделия из последней напоминали, скорее, кораллы.
В современном мире корсет из пластика вряд ли способен удивить кого-либо, а вот в 1980-х это был настоящий прорыв. В коллекции осень-зима 1980 Иссэй Миякэ впервые представил этот скульптурный эксперимент публике. Над его созданием дизайнер трудился почти пять лет, экспериментируя с традиционными и новыми техниками. В результате получился корсет, сделанный из формованного армированного волокна пластика, точно повторяющий изгибы женского тела.
Issey Miyake можно сравнить с архитектурным стилем модерн, а конкретнее с работами испанского архитектора Antoni Gaudí, большинство проектов которого возведено в Барселоне. Его работы отличаются необычным видением форм и геометрии зданий, сочетанием элементов разных стилей. Схожесть проявляется в цветовых сочетаниях и экспериментированием с композицием, плавностью линий.
Антонио Гауди (1852-1926) — испанский архитектор, один из ключевых представителей каталонского модерна. Его работы изменили облик Барселоны и оказали значительное влияние на мировую архитектуру. Гауди создавал уникальные проекты, сочетая элементы европейских (готика), восточных и других стилей. Его архитектура отличалась органичными формами, плавными линиями, отсутствием прямых углов и вниманием к природным мотивам. Архитектор редко делал подробные чертежи — он мысленно проецировал свои идеи, а затем воссоздавал их на трёхмерных макетах. Также он мог импровизировать, давая инструкции сотрудникам. Среди наиболее известных работ — собор Святого Семейства (Саграда Фамилия), парк Гуэль, Дом Мила (Каса Мила) и Дом Бальо (Каса Бальо).
Иссей Мияке доказал, что мода может быть не просто «красивой оберткой», а функциональным, умным и вдохновляющим арт-объектом. Он заставил ткань парить, двигаться и жить собственной жизнью. В следующий раз, увидев знаменитую плиссированную юбку, вспомните, что это не просто складки. Это — манифест. Манифест свободы, изобретательности и безграничной веры в будущее.
Глава 6: Вывод
Проведённое исследование позволило рассмотреть складку не только как визуальный приём, но и как способ мышления формой. На примере работ Vivienne Westwood, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и Azzedine Alaia стало очевидно, что драпировка определяет не только внешний вид, но и внутреннюю логику построения объекта. Сравнение с архитектурными стилями, включая модерн Antoni Gaudi, готику, футуризм и мегалитическую архитектуру, выявило сходные подходы к работе с массой, линией и динамикой формы. Итогом стало понимание, что мода и архитектура развиваются в едином поле идей, где складка выступает инструментом, через который форма приобретает выразительность и смысл, соединяет тело и среду.
Источники: TAGWALK theblueprint.ru peopletalk.ru buro247.ru eu.isseymiyake.com vwestwood.ru maison-alaia.com isseymiyake.com archdaily.com marieclaire.ru artforintrovert.ru
