Новые форматы и содержательная критика: «Птюч» о моде начала 2000-х
Мы уже публиковали подборку материалов из журнала «Птюч», охватывающую период с 1994 по 1998 год.
Несмотря на то, что индустрия дизайна одежды находилась в своем зачаточном состоянии, и мода воспринималась скорее как часть пространства искусства — «андеграундного» с перформансами в ночных клубах или «высокого» с показами одежды от-кутюр, в первые четыре года своего существования «Птюч» рассказывал обо всех, кто так или иначе пробовал себя в роли модельера. В каждом номере читателя ждали интервью с молодыми авторами на несколько разворотов, специальные съемки новых коллекций, репортажи с фестивалей и перформансов.
Как рассказывал главный редактор журнала «Птюч» Игорь Шулинский в интервью АРМ: «Мода в то время еще не была самодостаточной. Никто тогда даже не думал о том, что мода делается для того, чтобы покупать и носить одежду.»
К началу 1999 года, несмотря на только что случившийся дефолт, в России выходят локальные версий всех основных глянцевых журналов, ежегодно проводятся конкурсы молодых дизайнеров одежды и запускается первая неделя моды prêt-à-porter, организованная агентством СП2. Образ модного дизайнера становится более конвенциональным и предполагает выпуск сезонных коллекций, участие в конкурсах и неделях моды, публикации в глянцевых журналах.
Чтобы проследить, как эти изменения отражались в альтернативном медиа, мы решили изучить материалы о российских дизайнерах в номерах журнала «Птюч» с 1999 по 2003 год.
Новые форматы и новые имена
«Птюч» в это время не только рассказывает об уже известных в узких кругах дизайнерах вроде Оли Солдатовой и Маши Цигаль, но и, как и в ранних выпусках, находит новые, тем более, что кроме именных дизайнерских марок в России начали появляться первые компании по производству молодежной одежды: Euphoria, Festival, Alex, «Экстра» и другие.
Некоторых авторов больше невозможно описать формулировкой «молодой дизайнер одежды» или «художник моды» — они становятся светскими персонажами, завсегдатаями вечеринок и просто популярными персонами: «Птюч» приходит к ним в квартиры и расспрашивает о личном.
«Она [Ольга Солдатова] такая — любит все внешнее, изысканное, юношей трепетного возраста. Но у нее правильный вкус.»
«Птюч», май 1999
«Ландшафт светской жизни Москвы последних восьми лет трудно представить без Маши [Цигаль], которая ходит на презентации, как другие ходят на работу — пять дней в неделю, в вечернюю смену.»
«Птюч», сентябрь 2002
«Сейчас Алене удалось поймать коммерческую фишку и в то же время продолжать делать странную одежду. Хотя начинала она с авангардных коллекций, которые никто не покупал, зато печатали на страницах британского журнала i-D»
«Птюч», сентябрь 2002
«За неделю после показа в бюро продается большая часть коллекции — почти столько же, сколько приносят потом продажи в магазинах за 4 месяца»
«Птюч», декабрь 2002
«Главным дизайнером Festival’я должен был стать Оливье Лапидус, контракт с ним стоил 450 тыс. долларов в год. Для первой зимней коллекции он сочинил цветные шубки из искусственного меха. „Желтый или розовый мех на фоне белого снега — как это прекрасно!“ Но снег-то у нас обычно грязный. Западному человеку этого не понять. В результате контракт не состоялся.»
«Птюч», октябрь 2000
Критика моды
Коллекции снимают меньше, зато критический тон авторов остается неизменным. Феномен «российской моды», точнее ее «отсутствия» на протяжении второго периода существования журнала остается в центре внимания. Авторы «Птюча» узнают у журналистов и покупателей мнение о завышенных ценах на одежду локальных производителей, иронизируют по поводу диктатуры брендов и высокомерия некоторых модельеров и даже обсуждают «русскую моду» с психиатром.
Несмотря на это акторы российской модной сцены в начале двухтысячных открывают первые магазины, ездят на стажировки и обучение в другие страны, а недель моды в попытке выработать лучший формат проходит не одна, а целых четыре.
«Мы разные. Но похожи в одном. Мы можем выбирать свою вторую „шкуру“. Цвет. Фасон. Фактуру. Стиль. Форму.»
«Птюч», декабрь 1999
«В России есть мода: мне так сказали. По крайней мере, в женских журналах есть рейтинги, в которых пишут какие-то фамилии. В столбик, лесенкой и прочими способами.»
«Птюч», ноябрь 2000
«Даже не верится, что сделано в России — слишком тщательное следование тренду.»
«Птюч», май 2001
«Русские дизайнеры не вкладывают деньги в раскрутку своего имени, их имена для покупателей с улицы — если этот покупатель не из тусовки и не друг дизайнера — это кот в мешке.»
Ольга Михайловская, «Птюч», октябрь 2001
Новости молодой модной индустрии
Несмотря на сомнения в существовании моды в стране, в журнале регулярно рассказывали о событиях, с ней связанных. Показы перформансов и недели моды, презентации коллекций и открытия магазинов, анонсы конкурсов молодых дизайнеров и появление первых web-страниц — обо всем этого читатели узнавали на страницах «Птюч».
С первых страниц следуя принципу знакомить читателя с самым новым и необычным, вместо освещения Недели высокой моды авторы журнала предпочитали рассказывать о Фестивале моды в Тбилиси, куда съехались все представители альтернативной моды от Ла-Ре до нового проекта «В тени», и презентациях самых необычных коллекций на первых неделя моды prêt-à-porter.
Каждый слайдер представляет собой хронологическую коллекцию материалов за один год.
1999
«Пять дней в Тбилиси проходил сумасшедший праздник моды, на который его организатор Гело Купрашвили привез Эндрю Логана, Сандру Страукайте, Гошу Острецова, Ла-Ре, Петлюру, Настю Михайловскую, московский театр перформанса „В тени“, дизайнеров из Голландии, Франции, Италии, Еревана, Баку и Екатеринбурга. На фестивале была даже номинация „будущее авангардной моды“, которая так никому и не досталась. Зато все в восторге от теплого грузинского приема.»
Фестиваль моды в Тбилиси «Птюч», ноябрь 1999
2000
«По импровизированному подиуму в странном кришнаитском танце двигались люди. Их обнаженные части тела были украшены полотнами с графическим рисунком. Включившись в происходящее, растворившись в литой мелодии и пестрых узорах, зрители становились соавторами художников и музыкантов — жрецами „религии конечностей“
О проекте группы „В тени“ „Религия конечностей“ „Птюч“, июнь 2000
«Трудный путь Солдатовой от андеграундного художника до хозяйки маленького кооперативного ателье нам как-то ближе, чем изыски интересной Разумихиной»
«Птюч», январь–февраль 2000
«Птюч», апрель 2000
«На неделе отечественного прет-а-порте наши друзья Донис Пупис и Нина Неретина показали свою новую коллекцию. Они считают, что джинсы — это не повседневный материал, а тонкая ткань для изощренных мальчиков. Это можно носить. И все будут завидовать, где бы вы ни были — в Лондоне, Париже или Нью-Йорке»
«Птюч», апрель 2000
2001
«В первом ряду сидят женщины с искусственными розами на плечах. Это редакторы глянцевых журналов. Во втором ряду —толстенькие читательницы глянцевых журналов <…> и усталые журналисты. Позади стоят юные подружки моделей, они часто визжат и хлопают. Среди гостей прогуливаются девочки в белом, предлагая сигареты. Многие курят и жалуются, что здесь нечем дышать. Так выглядела неделя моды „Fusion Week. Pret-a-Porter. Новое Тысячелетие“, которая проходила уже в четвертый раз в Смоленском пассаже.»
«Птюч», июнь 2001
2002
«В силу каких-то непреодолимых причин количество недель прет-а-порте в Москве с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. При этом они теснятся, наступая друг другу на пятки. <…> В результате недовольны все: и дизайнеры, которые в растерянности не понимают, где участвовать (цена-то одинаковая — $1000), и журналисты, которые вынуждены носиться с показа на показ. Да и качество всех трех недель оставляет желать лучшего. Поскольку устроить показ теперь может чуть ли не любой, в расписаниях возникают безымянные черные дыры, а на некоторых дефиле — пустые места в первом ряду.»
54 показа за 3 недели «Птюч», Декабрь 2002
2003
Бонус: тексты Маши Цигаль
Дизайнер Маша Цигаль появляется на страницах журнала в неожиданном амплуа — как автор-эссеист. В своей колонке Маша рассказывает о поездке на неделю альтернативной моды в Лондон и московскую весну с покупками платья от Vivienne Westwood, кинофестивалем и концертом Элиса Купера.
«Утро. Суббота. Уик-энд затянулся на неделю. Днем, после деловой встречи, в приподнятом настроении слонялась по Столешникову. Светило солнце, мимо проплывали холеные крепкие телки с сумками, забитыми новыми шмотками. Меня осенило: шоппинг! Тем более в Москве я уже несколько лет не была в магазине готового платья. Уверенно зашла в близлежащий бутик. Здесь мы и встретились. Оно висело на нежных золотых плечиках в лучах заходящего солнца и дневного освещения. Красное бархатное платье couture Vivienne Westwood. Скидка 85%. В Лондоне на Вествуд почти не бывает скидок. Ее вещи вне сезонных распродаж. Их покупают в коллекции.»
«Птюч», сентябрь 2000
Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media
Читайте другие материалы архива ↓
