This project is a student project at the School of Design or a research project at the School of Design. This project is not commercial and serves educational purposes
The project is taking part in the competition

Рубрикатор

1. Концепция 2. Исторический контекст 3. Ресурсы новой моды 4. Одежда и ее разновидность 5. Социальные движения и мода 6. Дизайнеры и бренды эпохи 7. Наследие моды перестройки в современной культуре 8. Заключение 9. Список литературы

Концепция

Интерес к эпохе перестройки возник не случайно. В последние годы чаще заметно, как визуальные коды и материальная культура позднего СССР активно переосмысливаются в современном искусстве, моде и массовой культуре. Особенно у молодого поколения, не заставшего советскую эпоху, проявляется сильный интерес. Мода перестройки отражает драматичное противостояние старого и нового, надежду и неопределенность, потребность в изменениях и страх неизвестности. Эпоха перестройки ознаменовала резкую смену приоритетов, общественных настроений и представлений о красоте и стиле. Люди стремились освободиться от жёстких канонов советской эстетики, искать вдохновение в зарубежных веяниях и формировать свой уникальный национальный вкус.

Данный проект посвящен исследованию визуальной составляющей моды периода перестройки. Главная цель — выявление символов, образов и предметов, отражающих дух времени, их происхождение, распространение и воздействие на сознание жителей Советского Союза. Особенный интерес вызывает взаимодействие отечественных моделей с новыми международными трендами, адаптация и интерпретация чуждых культурных кодов в местных реалиях.

big
Original size 1280x809

Костюмы Светланы Петровой (театр L.E.M.) из коллекции «От политики до эротики», 1990 год, Андрей Рейзер

Предмет исследования — советская мода 1980-х годов, выраженная в предметах гардероба, изделиях дизайнеров, уличном стиле и субкультур. Центральной темой выступает революционный характер изменения внешнего облика людей, стремление заявить о себе, выделяться, создавать оригинальный стиль. Период характеризуется постепенным выходом из-под жесткого давления государственных структур и дефицитом качественной продукции. Товары импортного производства и маркировка известных брендов воспринимаются как знаки статуса, символы успешности и приближенности к западному образу жизни.

Original size 1280x976

Модель Ирен Бурмистровой из коллекции «Прикид на послезавтра», 1989 г.

Изучаются важные явления, характерные для того времени: первая волна массового увлечения спортивной одеждой, популяризация джинсовой ткани, использование синтетических тканей и аксессуаров. Особое внимание уделяется тем, кто играл ключевую роль в создании уникальных образов, — дизайнерам, артистам, музыкантам, актерам театра и кино, чей внешний вид становился примером для подражания для целого поколения.

Основной методологический принцип — обращение к сохранившимся источникам визуализации моды: фотографиям, рекламным материалам, описаниям современников, рассказам участников процесса, письмам и дневникам. Источниками служат фотоархивы, журналы и книги. Методом анализа служит историко-культурный подход, позволяющий оценить самовыражение моды в социальном и психологическом изменении самосознания советских граждан.

Исторический контекст

Период Перестройки, официально провозглашенный Михаилом Горбачевым в 1985 году, задумывался как политика «ускорения» и «обновления социализма». Однако запущенные процессы — свобода слова, демократизация и кооперативное движение — очень быстро вышли за рамки первоначальных планов. К концу 1980-х советское общество переживало не контролируемое сверху обновление, а настоящую революцию сознания, и мода стала одним из ее самых наглядных и ярких примеров.

Original size 768x509

XIX Всесоюзная конференция КПСС, Кремлевский Дворец съездов, 28 июня — 1 июля 1988 года, Борис Бабанов.

Дефицит породил невероятную изобретательность. Журнал «Бурда», первый легальный западный модный журнал, стал настоящей библией для миллионов советских женщин. Выкройки из него переснимали и передавали из рук в руки. В ход шло все: перешивались старые пальто родителей, военная форма, парашютный шелк, портьерные ткани. Ремонт одежды — заштопанные чулки, залатанные локти на свитерах — был не стилем, а суровой реальностью, которую, однако, люди стремились превратить в элемент эстетики.

Original size 800x576

Илзе Лиепа с первым номером журнала «Бурда Моден» на русском языке, 1987 год

Если в начале 1980-х джинсы были вожделенным контрабандным товаром, то к 1987–1988 годам они стали массовым явлением. Это стало возможным благодаря кооперативам, которым разрешили частную предпринимательскую деятельность. Кооперативные ателье наладили пошив «джинсов» из любых доступных тканей, а также ярких трикотажных костюмов, которые стали униформой «новых русских» — первого поколения постсоветских бизнесменов.

Ресурсы новой моды

Для дизайнеров одежды эпохи Перестройки наследие русского авангарда 1920-х стало открытием и источником вдохновения. Они увидели в смелых геометрических формах, супрематических композициях и утопических проектах энергию радикального обновления, созвучную духу их времени. Авангард, когда-то творивший для революции, в 1980-е был переосмыслен как революция в костюме.

Original size 729x567

Модель в костюме Кати Филипповой из коллекции «Кошмарный сон майора Стогова». 1992. Москва.

В их коллекциях произошел важный сдвиг: советская символика (серп и молот, пионерская атрибутика, плакатная эстетика) перестала быть запретным плодом или знаком идеологии. Она стала мощным визуальным паттерном, частью нового модного языка, описывающего сложность и эклектику происходящих в обществе перемен.

Это рождало поразительные сочетания, где в одной коллекции могли соседствовать:

- строгий геометризм, идущий от конструктивизма; - имперские мотивы в виде золотого шитья или геральдических элементов; -ирония и китч, выраженные через использование нетрадиционных материалов — например, аксессуаров из прозрачного пластика или надувных элементов.

Original size 640x426

Boney М на Красной площади во время гастролей в Москве, декабрь 1978 года

Основным ресурсом новой моды стали зарубежные музыкальные течения, проникавшие в СССР через неформальные каналы. Пластинки The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple и Led Zeppelin, добытые с огромным трудом и стоившие до месячной зарплаты, формировали эстетические ориентиры. Кассетные записи, переписывавшиеся друг у друга, и пластинки «на костях» становились не просто источником музыки, но и визуальных образов — через обложки, фотографии музыкантов, описание их сценических образов. Отдельные западные звезды проникали в советское пространство легально — Boney M. с гастролями 1978 года, пластинки ABBA и Элтона Джона от фирмы «Мелодия».

Original size 767x519

Москва, Борис Приходько, 1992

С началом политики гласности цензура была ослаблена, а затем и упразднена. Это привело к тому, что гигантский массив текстов, десятилетиями хранившихся в спецхранах библиотек, в «самиздате» или просто в писательских столах, хлынул на страницы толстых литературных журналов. В условиях, когда официальная пропаганда теряла доверие, «возвращенная» литература, прошедшая через страдания и запреты, обладала колоссальным кредитом доверия. Читатели получили наконец доступ к главным книгам Александра Солженицына, Бориса Пастернака, Михаила Булгакова, Николая Гумилева, Марины Цветаевой и т. д.

Original size 800x524

Гарри Асса с единомышленниками, 1987 год, Андрей Безукладников

Original size 1000x625

Наташа Уличная в асс -показе, 1985 года. Из архива Гарри Ассы

Ключевым ресурсом стала сама атмосфера московско-ленинградской богемы. Неформальный «театр моды» «Ай-да-лю-ли» Олега Коломейчук, известного как Гарри Асса, функционировал как творческая лаборатория, где рождались новые эстетические концепции. Художник не шил одежду, но создавал костюмированные перформансы, объединявшие самых ярких представителей альтернативной сцены. Появление галереи «АССА» от «Новых художников» и Тимура Новикова стала платформой для развития моды перестройки. Сквоты — нелегальные творческие пространства — становились ресурсом для экспериментов. Здесь создавались костюмы для рок-концертов, отрабатывалась техника импровизации, рождался тот самый «дикий» стиль, основанный на комбинации несочетаемого.

Original size 1080x720

Новый 1992 год в сквоте на Петровском, Глеб Косоруков

Символами эпохи стали Виктор Цой и группа «Кино», чьи песни с их социальной чуткостью и экзистенциальной тоской стали саундтреком перестройки. В лице Жанны Агузаровы и группы «Браво» воплотилась ностальгия по стилю 1950-х, переосмысленная через призму новой свободы. Ее эксцентричный образ и голос стали манифестом раскрепощения от советской униформы.

Original size 1280x803

Майк Науменко, Илья Куликов, Виктор Цой и Андрей Данилов, 1982 год, Ленинград

Original size 900x600

Жанна Агузарова, 1987 год

На Западе это было время расцвета MTV и визуальной культуры, где доминировали Мадонна, Майкл Джексон и Принс. Яркая, неоновая эстетика 1980-х с ее культом успеха и материального благополучия сочеталась с зарождением альтернативных течений — гранжа и инди-культуры. В моде царил максимализм: мощные плечи костюмов «силачей», кислотные цвета, спортивный шик и смелые эксперименты панк- и готических субкультур.

(слева направо) Michael Jackson — Bad 1987 год; Мадонна на премьере фильма «Отчаянно ищу Сьюзен», 1985 год

Одежда и ее разновидность

Original size 978x858

Кадр из фильма «Курьер», 1986 год, реж. Карен Шахназаров

Колористика перестроечной моды стала яростным протестом против серости советской повседневности, взорвавшись кислотными неоновыми оттенками — ярко-синим, ядовито-желтым и ярко-розовым, которые соседствовали с пастельными «романтичными» тонами и тотальным черным как символом новой бунтарской эстетики. Принты представляли собой хаотичный визуальный словарь западной мечты: абстрактные «психоделические» разводы, имитирующие технику аэрографа, агрессивные геометрические узоры и повсеместные бессмысленные надписи на английском языке, которые ценились за сам факт своего существования. Воплощались эти смелые эксперименты в жизнь с помощью доступных и ярких искусственных материалов — блестящего нейлона, стрейч-бархата и атласа, которые для советского человека стали осязаемыми символами нового, динамичного и желанного мира.

Original size 799x529

Артур Элгорт, Модельер Константин Гончаров, модель и актриса Ирена Куксенайте и модель Кристи Тарлингтон, 1990, Ленинград, Съемка для журнала Vogue

Одежда эпохи перестройки совершила резкий скачок от строгой униформы к поразительной эклектике, когда на смену консервативным советским костюмам-«тройкам», плащам-болоньям и платьям с баской пришла бессистемная, но яркая смесь стилей: в мужской моде безраздельно воцарились желанные джинсы — от узких «варенок» до широченных, а также кожаные куртки и свитера-оверсайз, в то время как женский гардероб пережил революцию с повсеместным переходом от мини-юбок к романтичным юбкам-макси и пышным «татьянкам», платьям с завышенной талией и блузкам с жабо, а унисекс-тренды в лице ярких спортивных костюмов и культовых «бот» стерли гендерные границы, создав уникальную визуальную среду, где каждый мог собрать свой образ из того, что удалось достать или сшить.

Original size 1020x570

Кадр из художественного фильма Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

«„В джинсы облачились даже самые отсталые слои населения“, -саркастично замечала одна из героинь в фильме „Самая обаятельная и привлекательная“» из книги М. А. Виртанен «Советская мода», 2020

Original size 777x518

ЛЭМ, 1987 год Костюмы: Алексея Старых, Кирилла Миллера и Светланы Петровой, Виктория Ивлева

Социальные движения и мода

Молодежные субкультуры стали главными законодателями стиля этого времени. Рокеры и металлисты, с их кожаными куртками, рваными джинсами и футболками с логотипами западных групп, демонстрировали открытый вызов советской аккуратности и конформизму. Панки доводили этот протест до крайности с помощью ирокезов, английских булавок и военной обуви, превращая свой внешний вид в манифест отрицания системы. В противовес им хиппи предлагали уход в «мир и любовь» через расклешенные джинсы, самодельные свитера с «огурами» и фенечки, создавая визуальный язык духовных поисков и пацифизма.

«Светлана Куницына даже организовывала в ОДМО показ мод, совмещённый с рок-концертом…» из книги М. А. Виртанен «Советская мода», 2020

Original size 1280x855

Панки живут в заброшенном здании рядом с Пушкинской площадью, 1992

Параллельно формировались стили новых социальных групп, возникших благодаря изменениям в обществе. Фарцовщики и «стиляги» новой волны сделали ставку на демонстративное ношение западных брендов — от джинсов Montana до кроссовок Nike, превращая модные вещи в символ статуса. Кооператоры, первые легальные предприниматели, подчеркивали свой успех через дорогие костюмы и кожаные портфели, копируя западный бизнес-дресс-код. А участники демократического движения выработали свой «митинговый стиль» — практичные куртки, джинсы, леггинсы и свитера, которые символизировали готовность к уличным акциям и отвержение парадного стиля.

Original size 1280x830

Кооперативный магазин в Подмосковье, 1988

Таким образом, мода периода Перестройки стала не просто сменой трендов, а сложным социальным феноменом. Через одежду люди заявляли о своей позиции, искали единомышленников и осваивали новую свободу самовыражения. Все эти явления отразились и в модной сфере и оказали огромное влияние на дизайнеров этой эпохи.

Дизайнеры и бренды эпохи

Original size 1070x738

Катя Филиппова, 1987 год. Фото Осы Кари Франк.

Катя Филиппова стала одной из самых ярких фигур этого движения, будучи воспитанницей Гарри Асса, как и Катя Микульская, Ирен Бурмистрова, Катя Рыжова. Ее знаменитый стиль «царизм» представлял собой уникальное переплетение исторического костюма и панк-бунта. Она создавала свои образы, используя парчу, бархат, меха, которые сочетались с грубыми материалами и советской символикой. В качестве декора использовались генеральские эполеты, ордена и звезды, как элементы, высмеивающие иерархию и власть. Ее творчество было вдохновлено как русской историей, так и панком, роком. Ее модели выглядели нарядно и свежо, а обилие деталей было сбалансированно распределено.

(слева направо) Модели в костюмах Кати Филипповой. 1988. Из архива Светланы Куницыной; Модель Екатерины Филипповой из коллекции конца 80-х. Фото В.Евтимеева и В.Костичева.

Катя Мосина-Микульская была еще одним воплощением бунтарского духа. Ее стиль можно охарактеризовать как «советский панк-шик». Она мастерски деконструировала военную и советскую форму, превращая ее в провокационные уличные образы. В ее работах часто встречались перешитые гимнастерки, кители, красные знамёна, украшенные бахромой и орденами. Она перешивала атрибуты старого времени в женственные образы: коктельные платья, бюстгальтеры. Ее образы были вдохновлены как западной панк-культурой, так и эстетикой городских улиц, становясь связующим звеном между андеграундной тусовкой и зарождающейся уличной модой.

Original size 800x533

Катя Микульская (Мосина). Костюм из коллекции Viva la Revolution. 1988. Фото Андрей Безукладников.

«Как говорит сама Катя, ее одежда напоминала старую русскую аристократию, ставшую революционерами» из статьи Артгид, Юлия Лебедева, 2014

Георгий Острецов работал на стыке моды и концептуального искусства. Он создавал провокационные объекты и аксессуары, которые были скорее арт-высказываниями, чем одеждой. В его работах пластик, металл и другие «неблагородные» материалы служили для создания гротескных, запоминающихся образов, разоблачавших абсурд советской мифологии. У него прослеживается влияние больше авангардного искусства, нежели других тем. В СССР называли это не «нью-вейв», а «соц-арт».

Original size 1240x700

Георгий Острецов в костюме собственного дизайна во время перформанса «Космические войны». 1987. Фото: Андрей Безукладников. Из архива Георгия Острецова.

Ирена Бурмистрова, Катя Рыжикова и Елена Худякова были центральными фигурами ленинградской андеграундной сцены. Они активно использовали яркие, кислотные цвета, блестящие ткани, как люрекс, искусственный мех и бахрому, создавая костюмы для рок-концертов и перформансов. Их вдохновлением была западная «нью-вейв» культура, а также собственное, интуитивное прочтение авангарда, выраженное в смелых цветовых сочетаниях и абсурдистских формах.

(слева направо) Елена Худякова в модели собственной коллекции на тему рабочей униформы, показанной на Сотбис-88 в Москве. Из архива Елены Худяковой; Показ Бурмистровой в ДК МЭЛЗ.

Параллельно с андеграундом формировался и новый официальный дизайн. Вячеслав Зайцев, уже будучи мэтром, в этот период также обратился к русским темам, но трактовал их более эстетически и театрально, чем его бунтующие коллеги. В свою очередь, Валентин Юдашкин громко заявил о себе в конце 1980-х, представив коллекцию, в которой впервые с такой силой проявилась его любовь к роскоши, сложному крою и театральности, предвосхитившая его будущий успех в постсоветскую эпоху.

Original size 1280x844

Показ Дома моды Славы Зайцева, 1988.

Наследие моды перестройки в современной культуре

Эстетика моды эпохи перестройки, рожденная в условиях дефицита и идеологического коллапса, стала мощным источником вдохновения для современных дизайнеров по всему миру, превратившись в универсальный язык, говорящий о бунте, деконструкции идентичности и ностальгии по утопиям. Одним из примеров актуальности этого наследия можно отметить показ парижского бренда Enfants Riches Déprimés в 2025 году. Коллекция была прямой отсылкой к эстетике советского андеграунда. Дизайнер использует советскую атрибутику, сочетание материалов и переосмысление военной формы. Его модели более минималистичные и в некоторых деталях мы можем наблюдать приемы дизайнеров перестройки: к примеру, изображение олимпийского медвежонка, как символа СССР.

Original size 3500x1539

Enfants Riches Déprimés, осень 2025

Гоша Рубчинский стал ключевой фигурой в актуализации визуального языка эпохи перестройки, превратив его в глобальный модный код. Его творчество напротив характеризуется сознательной гиперболизацией советских и постсоветских символов. В коллекции 2016 года он использует советскую символику, красный цвет и униформу, в других своих коллекциях он также обращается к атрибутам того времени: свитера, джинсы, кроссовки и широкие плечи.

(слева направо) ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ GOSHA RUBCHINSKIY«1984», 2016; СЪЕМКА MAN ABOUT TOWN, 2015, Сергей Полунин в толстовке из весенней коллекции Gosha Rubchinskiy «1984».

Заключение

Феномен моды эпохи перестройки остается не просто историческим периодом, а живым источником вдохновения и объектом непрекращающегося осмысления в современной культуре. Это уникальное время, когда мода стала самым показательным отражением глубинных социальных трансформаций, происходивших в советском обществе. Исследование символов моды этого периода демонстрирует, как через визуальные образы и практики одевания происходило перепроживание исторической травмы, деконструкция советской идентичности и поиск новых форм самовыражения. От ироничного «Царизма» Кати Филипповы до провокационных объектов Георгия Острецова, от театральной эстетики ленинградских дизайнеров до уличного шика Кати Микульской — каждый из этих феноменов стал важной главой в истории не только советской, но и мировой моды. Особую значимость этому культурному наследию придает его непреходящая актуальность. Современные дизайнеры и международные бренды продолжают обращаться к эстетике перестройки, видя в ней интересный визуальный язык о кризисе идентичности, ностальгии и свободе. И до сих пор продолжает переосмысляться и изучаться. Мода перестройки представляет собой культурную модель, демонстрирующую, как в условиях социального распада рождаются новые формы красоты и самовыражения. Ее изучение позволяет понять не только прошлое, но и механизмы формирования искусства в современном мире, где политика, творчество и повседневность продолжают находиться в постоянном диалоге.

Bibliography
Show
1.

Мэган Виртанен. Советская мода. — 978-5-00155-286-4. — Москва: Яуза, 2020. — 560 c.

2.

Ольга Осипова. Такая разная Асса: Радикальная мода перестроечных времен. — Текст: электронный // Birdinflight: [сайт]. — URL: https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/resursy/20171017-assa.html (дата обращения: 26.11.2025).

3.

Юлия Лебедева. Авангардная мода «новой волны» в эпоху перестройки. — Текст: электронный // Артгид: [сайт]. — URL: https://artguide.com/posts/516 (дата обращения: 26.11.2025).

4.

30 лет перестройке: главные символы времени. — Текст: электронный // Собака: [сайт]. — URL: https://m.sobaka.ru/city/city/36270 (дата обращения: 26.11.2025).

5.

Миша Бастер. Перестройка Моды. — Текст: электронный // wikireading: [сайт]. — URL: https://document.wikireading.ru/acw5oeGQIA (дата обращения: 26.11.2025).

6.

Атмосфера перестройки: очереди за хлебом и доступные зрелища. — Текст: электронный // Риа новости: [сайт]. — URL: https://ria.ru/20160817/1474375904.html (дата обращения: 26.11.2025).

7.

Миша Бастер, Елена Федотова. Альтернативная мода до прихода глянца 1985–1995 / Бастер Миша. — Текст: электронный // Компост: [сайт]. — URL: https://www.kompost.ru/nt_al_ternativnaa_moda_do_prihoda_glanca_1985_1995.html (дата обращения: 26.11.2025).

Image sources
Show
1.2.

https://ria.ru/20160817/1474375904.html Просмотрено: 24.11.1025

3.4.5.

https://m.russiainphoto.ru/photos/44883/ Просмотрено: 24.11.1025

6.

https://m.sobaka.ru/fashion/heroes/203099 Просмотрено: 24.11.1025

7.

https://www.culture.ru/persons/7664/viktor-coi Просмотрено: 25.11.1025

8.9.10.11.12.13.

http://www.adw.ru/reviews/article74.htm Просмотрено: 25.11.1025

14.

https://youngspace.ru/subculture/panki-subkultura Просмотрено: 25.11.1025

15.16.17.

https://document.wikireading.ru/acw5oeGQIA Просмотрено: 26.11.1025

18.19.

https://m.buro247.ru/amp/96329 Просмотрено: 26.11.1025

We use cookies to improve the operation of the website and to enhance its usability. More detailed information on the use of cookies can be fo...
Show more