Золотошвейное вышивание было особой гордостью казанской текстильной традиции. Для этой техники на дорогих основах (бархат, парча, шелк, атлас) применялись металлические нити: либо плоская проволока (предварительно раскатанная в «ука»), либо канитель (спиральная проволока в шелковом чехле). Существовало два основных приёма: Шитьё в прикреп («ука») на основу накладывается расплющенная золотая или серебряная проволока, которой шелковыми нитями пришивают узор к лицевой стороне ткани. Этой техникой украшали, как правило, головные уборы (тюбетейки, калфаки) и обувь. Золотошвейная гладь («нагыш») — вышивка канителью через ткань. Нитка канитель вводилась в проколотые узоры, образуя плоские металлические аппликации; такие узоры встречались на рушниках, церемониальных костюмах и юбилейных полотенцах. К золотому шитью добавлялись декоративные материалы — мелкий бисер, жемчуг, тиснёные бляшки и блестки, придавая вышивке объёмный, бархатистый рельеф. Золотое шитьё было признаком богатства и высокого статуса: каждый вышитый металлической нитью узор требовал много труда и материалов. Например, тюбетейки и калфаки высшего порядка расшивали серебряным или золотым галуном, инкрустировали жемчугом и сложными орнаментами. Таким образом, золотное шитьё связывало ткань с ювелирным искусством — оно было и украшением, и своего рода «нашейная роскошь» казанских татар.
К началу XX века традиционный татарский национальный костюм складывался под влиянием вековых булгаро-татарских традиций. Мужчины носили туникообразные рубахи (күлмәк) и шаровары (ыштан) с широким шагом, поверх которых надевали распашные кафтаны или жилеты (камзол, казакин, бешмет и др.). Женщины обычно одевали длинные платья–рубахи с многоярусными воланами и фартуками, а поверх яркий камзол или кафтан, украшенный вышивкой. Головной убор мужчин, тюбетейка, имел две основные формы: полусферическая (тәкия) и конусообразная «калаюш» (кәләпүш). Головные уборы женщин — в незамужнем возрасте лёгкие платки, после свадьбы — традиционный бархатный или тканый калфак с вышивкой. Одежда (особенно праздничная) была богато расшита золотом, шелковыми и серебряными нитями, бисером и пайетками.
Семья казанского купца. Конец XIX — начало XX вв. Фотография из фонда Н. И. Воробьёва.
Тюбетейка и калфак — главные головные уборы казанских татар. Мужская тюбетейка («такыя») плоская круглая или усечённо-цилиндрическая шапочка имеет тюркское происхождение: изначально она служила подшлемником под военным шлемом, а в период исламизации вошла в «нижний головной убор» повседневной одежды. К концу XIX — началу XX века у татар выделяли два основных типа тюбетеек: полусферическая такыя и усечённый цилиндр калябуш (колпак с плоским верхом). Известно, что цвет и богатство декора тюбетейки традиционно указывали на достаток хозяина, а стилизованные узоры на ней на семейное и социальное положение. Женский калфак высокая бархатная шапочка с колпачком и повязкой был центральным элементом женского туалета. К середине XIX века вышитые золотом, жемчугом и бисером бархатные калфаки стали наиболее распространёнными у замужних татарок. Калфак подчёркивал национальную принадлежность женщины и её семейный статус; у кряшен (христианских татар) существовали особые белые шапочки (орпек) для девушек, а замужние татарки носили сложные уборы с золотным декором.
Тюбете́йка — мужские головные уборы тюркских народов Поволжья, Урала, Средней Азии, Кавказа, Крыма, Западной Сибири.
В сер. XIX — нач. ХХ вв. среди татар существовали два типа тюбетеек: такыя — полусферической формы и кәләпүш — в форме усеченного конуса. Тюбетейки обоих типов носились мужчинами всех возрастов и всех территориальных групп (за исключением кряшен).
Тюбетей (Кәләпүш), начало XX века, бархат, крой, шитьё, диаметр 21 см, высота 10 см.
Кәләпүш получил распространение в конце XIX — начале ХХ вв. сначала среди мужского населения Казани и Заказанья, а затем и других территориальных групп народа. Очевидно, этим объясняется тот факт, что термин «кәләпүш» встречается именно в Заказанье.
Данный тип тюбетейки имеет плоский верх и твердый край. Его шили почти исключительно из бархата, расшивали шелковой нитью, золотой или серебряной канителью, позже жемчугом и бисером. «Кәләпүш» из черного бархата в конце XIX — нач. ХХ вв. являлся одним из элементов национальной одежды татар. Его носили в комплексе с коротким казакином и брюками европейского покроя.
Тюбетей, середина XX века, бархат, хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажные нити, кройка, шитьё, Высота 8 см, диаметр верха 15 см.
Особенность татарским бархатным тюбетейкам придавал своеобразный способ крепления подкладки с верхом, при котором применялась мелкая стежковая техника. Эта техника выглядела особенно эффектно, так как ворсистый бархат скрывал стежки с лицевой стороны. Между рядами стежков закладывался тонкий шнур или скрученный конский волос. В результате этого на внутренней стороне тюбетейки образовывалась ребристая поверхность в виде чередующихся выпуклых и вогнутых бороздок, что обеспечивало своеобразную вентиляцию внутри плотно прилегающего головного убора.
Тюбетей, конец ХХ века, вельвет, сатин, серебряная нить, крой, машинное шитьё, машинная вышивка, высота 8 см, диаметр верхней части 15,5 см.
В 1950–1970-е гг. тюбетейка, как правило, орнаментировалась вышивкой цветными нитями. Однако доступность с 1980-х гг. бисера, а с 1990-х и 2000-х и других материалов для украшения тюбетеек и создания узора, обусловили большую вариативность в технологических приемах. С начала 1990-х гг. вышитая цветными нитками тюбетейка постепенно начинает уступать по распространенности головному убору, орнаментированному бисером. Появление в 1990–2000-е гг. разнообразной швейной фурнитуры привело к активному использованию блесток-пайеток и других элементов в орнаментации тюбетеек.
Тюбетей, 1980, бархат, бисер, канитель, шпагат, крой, вышивка, простёгивание, продевание шпагата, Диаметр верха 15 см, высота 6 см.
Калфак — традиционный татарский девичий, а позже и женский головной убор. В том или ином виде был распространен среди всех групп татар, однако мягкий, надеваемый прямо на голову калфак является оригинальным головным убором казанских татар
В начале ХХ века калфаки носили женщины из интеллигенции и горожан, но после головной убор распространился среди всех представителей национальности.
Этот головной убор изготавливали с особой любовью, аккуратными и искусными руками, чтобы не только показать свои умения в промыслах и творчестве, но и продемонстрировать социальный статус и привлечь внимание потенциальных женихов.
Калфак, конец XIX века, бархат, монеты из белого металла, крой, шитьё, вышивка
Традиционный калфак видоизменялся, во второй половине XIX в. его стали шить преимущественно из однотонного бархата, а налобная повязка трансформировалась в расшитый околыш на жёсткой основе (тонкий картон; бумага, простёганная с тканью). Бархатные калфачки с твёрдым околышем (мангайча — «налобник») и мягким верхом (капчык — «мешочек») в конце XIX — начале XX вв. вошли в комплекс женской и девичьей одежды татар.
Миниатюрные калфаки-наколки — особая разновидность старинного убора, вошедшая в моду в начале XX в. в сочетании с фабричным платком; среди казанских татарок они были распространены повсеместно.
1. Калфак, конец XIX века, бархат, золотая канитель, крой, вышивка золотыми нитями, шитьё 2. Калфак-наколка, начало ХХ века, бархат, бисер, хлопчатобумажные нити, крой, шитьё, вышивка
Позже калфаки начали расшивать ярким разноцветным бисером. Они назывались «Энҗе калфак». Этим типом головного убора пользовались все татарские подгруппы. Некоторые изысканные и особенные модели сохранились даже у татар-кряшен, особой этнической группы. Чем краше калфак, тем значимее род.
Калфак, конец XIX века, бархат, хлопчатобумажная ткань, бисер, крой, вышивка, шитьё
Украшение тканей и шапок орнаментом было важнейшей частью эстетики татарского костюма. Чаще всего использовались стилизованные растительные и солярные мотивы. Центральный цветочный узор — стилизованный тюльпан (лалә) символизировал весеннее возрождение, процветание и благодарность создателю за природу. Составляющие его лепестки и побеги образовывали «солнцеворот», олицетворяющий круг жизни. Кроме того, популярны были шестиконечные или восьмиконечные розетки с расходящимися лучами, которые в декоративном выхлопе напоминали солнце. Такие солярные знаки трактовались как обереги плодородия и благополучия. Типичными также были сложные завитковые орнаменты (геометрические арабески, «верёвочки» или «скань») символы единства и прочности семьи (плетёная «верёвочка» связывала элементы и намекала на брачные узы). И, наконец, узоры с парными завитками и «рожками барана» сохраняли древние кочевые мотивы, желая владельцу достатка и плодородия скота.
Камзол — удлинённый жилет поверх рубахи — был общим праздничным элементом костюма и мужчин, и женщин. Обычно камзол шили из дорогих тканей (бархат, парча, плюш, шёлк), подшивали подкладкой и украшали позументом, кружевом или пуховыми опушками. У женщин камзол плотно облегал талию и расширялся за счёт клиньев в бёдрах, создавая силуэт баллонного платья. В традиции многих кряшенских сёл длинный рукавный камзол (так называемый «эзеп камзолы») был первым брачным нарядом невесты и символизировал скромность; молодые женщины до замужества носили более короткие безрукавые жилеты с открытой полой и декоративной застёжкой (каптырма). Таким образом, головные уборы и камзолы несли и практическую функцию (тепло, закрытие тела), и визуальный статусный код: по качеству материалов и оформлению этих элементов можно было распознать достаток и даже вероисповедание владельца.
Камзол носили и мужчины, и женщины, в основном в качестве праздничного костюма, надевая поверх рубахи. Шили его на тканевой подкладке, реже — на меху, преимущественно из дорогих материалов (бархат, парча, плюш, сукно, шелк), длиною до колен, без рукавов либо с короткими (до локтя) рукавами. Покрой мужского камзола отличался от женского наличием небольшого ворота-стойки и меньшей приталенностью.
Мужской камзол и пояс к нему, четвёртая четверть ХХ века, бархат, канитель, бисер, блёстки, хлопчатобумажная ткань, кройка, шитьё, вышивка бисером
Обычно женский камзол кроили так, чтобы он плотно облегал тело до талии, а к линии бедер образовывал широкие фалды за счет вставки боковых клиньев. По числу клиньев различали трехшовный («љч билле») и пятишовный («биш билле») Камзол. По краю бортов, подола и проймам женский Камзол украшали позументом, тканой тесьмой, лебяжьим пухом.
Камзол женский, последняя четверть XIX века, бархат, позумент, хлопчатобумажная ткань, кройка, машинное шитьё
Во всех этих узорах проявлялась традиционная татарская «живописность» костюма: сочетание насыщенных цветов (красный, зелёный, жёлтый и др.) и контрастных фактур: ярких тканей, позумента, бисера и бус, придавало образу праздничный, монументальный характер. Орнамент как на одежде, так и на головных уборах вкладывал в наряд «код» визуальную сказку о хозяине и его доме: богатство растений и солнца в вышивке и аппликации делало костюм не только красивым, но и смысловым, связывая человека с миром природы и защитой предков.
