Нижнее белье в фэшн фотографии
Рубрикатор
Введение 1900–1930: Зарождение бельевой фотографии и первые табу 1930–1950: Гламур старого Голливуда и военные табу 1950–1970: От пин-ап дев к сексуальной революции 1970–1990: Сексуальная революция в глянце и триумф брендов 1990–2000: Victoria’s Secret и коммерциализация сексуальности 2000–2010: Цифровая эра, художественные концепты и новые скандалы 2010–2020: Инклюзивность, соцсети и новое восприятие тела
Введение
Фэшн-фотография на протяжении более чем ста лет отражает изменения в представлениях общества о теле, сексуальности и моде. Одним из наиболее показательных и чувствительных элементов визуальной культуры стал жанр бельевой фотографии — область, в которой художественные поиски неизбежно пересекаются с социальными нормами, табу и коммерческими трендами. В начале XX века изображения женщин в нижнем белье едва начинали проникать на страницы журналов, заменяя традиционные модные иллюстрации. Эти ранние снимки представляли собой скорее эстетизированные бодуарные сцены, где внимание уделялось корсетам, пеньюарам и утончённым деталям кроя, чем телесности как таковой. Тем не менее именно они заложили основу новой визуальной традиции, постепенно расширяющей границы допустимого.
Во второй четверти XX века бельевая фотография стала впитывать влияние кино, искусства и развивающейся индустрии рекламы. Голливудский гламур, эстетика арт-деко и культ звездности привели к тому, что изображение женского тела в белье стало восприниматься не только как интимный жест, но и как символ утончённости, идеала красоты или даже национального духа. При этом фотографы вынуждены были балансировать между художественным замыслом и строгими моральными нормами: игра со светом, драпировками и позами позволяла сохранять чувственность, не переходя границы дозволенного. Такие образы, как легендарный «Корсет Мейнбохера» Хорста П. Хорста, стали вехами в развитии эстетики, которая к 1950–1960-м годам переросла в мощный культурный феномен.
Вторая половина XX века ознаменовалась появлением дерзких визуальных кодов, сексуальной революцией и стремлением моды к провокации. Работы Хельмута Ньютона, Ги Бурдена и других фотографов расширили возможности фэшн-нарратива: нижнее бельё стало инструментом игры с гендером, властью и телесной свободой. Параллельно росла коммерциализация сексуальности — бренды начали активно использовать бельевую эстетику, формируя собственные визуальные империи. Кульминацией этого процесса стали 1980–1990-е годы: от культовой рекламы Wonderbra с её «Hello boys» до феномена Victoria’s Secret, превратившего демонстрацию белья в глобальное шоу.
С началом цифровой эпохи фэшн-фотография радикально изменилась. Интернет, соцсети и e-commerce сделали изображения нижнего белья частью ежедневной визуальной среды. Одновременно общественный запрос сместился от глянцевой идеализации к телесной
1900–1930: Зарождение бельевой фотографии и первые табу
Первые шаги. В начале XX века фотографии женщин в нижнем белье только начинали появляться в печати, постепенно вытесняя привычные модные иллюстрации. Эти ранние снимки зачастую носили художественный характер и публиковались скорее как «бодуарная фотография», подчёркивая детали корсетов и пеньюаров. Например, уже в 1918 году журнал Vogue напечатал фотографию модели в корсете работы Чарльза Шелдона — один из первых подобных кадров в глянцевой прессе. Тематика белья, ранее считающаяся непристойной для публики, понемногу проникала на страницы модных журналов. В Европе подобные эксперименты начались ещё раньше: французские издания вроде La Vie Parisienne публиковали кокетливые сценки с дамами в утончённом белье уже к 1908 году. Однако вплоть до 1920-х годов такие изображения оставались редкими и подавались деликатно, зачастую в виде рекламных приложений или художественных фотографий, чтобы не шокировать консервативную публику.
Ранняя рекламная фотография корсетов
La Vie Parisienne
Sears
Boudoir 1910s
Одна из первых фотографий бельевого жанра: модель в корсете и чулках (около 1918 года). В 1910-х годах модные журналы впервые решились показать подобные образы, хотя подавали их как «искусство» во избежание скандала. Снимки фиксировали утончённые детали корсетных конструкций и кружев, представляя нижнее бельё предметом эстетического интереса.
Vogue
Фотография вместо рисунка. К 1920-м фотографии окончательно закрепились в модной журналистике. Это отразилось и на показе нижнего белья: производители стали чаще размещать в журналах фоторекламу корсетов, комбинаций и чулок, а не только гравюры. Уже в 1906 году американский Harper’s Bazaar проиллюстрировал новую коллекцию белья на своих страницах. Несмотря на сохранение табу на излишнюю откровенность, в период «ревущих двадцатых» наметился более смелый подход к телесности. Эпоха джаза и флapper-стиля принесла моду на легкие шелковые комбинации и кружевные детали — женщины начали «показывать немного больше кожи», как отмечали историки моды. В результате в журналах стали мелькать всё более откровенные по тем временам кадры: например, модели без корсетов, в одних шёлковых сорочках или чулках. Это был перелом — нижнее бельё перестало быть сугубо утилитарной деталью гардероба, его эстетика начала цениться наравне с верхней одеждой.
Общество и табу. В то время отношение к таким фотографиям оставалось настороженным. Демонстрация женского тела в белье воспринималась как дерзкий вызов викторианской морали. Редакции шли на компромиссы: модели позировали в закрытых комбинациях, корсетах поверх нижних рубашек, либо снимки кадрировались так, чтобы не показывать откровенно оголённое тело. Тем не менее, к концу 1920-х сформировалась база для будущих перемен: аудитория привыкала видеть в журналах изображение реального женского силуэта — пусть и прикрытого кружевом. Впереди были более смелые эксперименты 1930-х, но фундамент уже был заложен: нижнее бельё стало частью визуальной культуры моды, а не только интимной деталью гардероба.
1930–1950: Гламур старого Голливуда и военные табу
Гламур и кино. В 1930-е годы мода на нижнее бельё впитала эстетики голливудского гламура и арт-деко. Фотографы начали играть с тенью, позой и намёком, создавая чувственные образы, но не переходя грань приличия. Иконическим примером стала фотография «Корсет Мейнбохера» (1939), снятая Хорстом П. Хорстом для Vogue. Этот кадр — вид со спины на модель в расшнурованном корсете — сочетал элегантность и едва уловимую эротичность и стал символом эпохи. Он был опубликован в американском Vogue в сентябре 1939 года, вызвав фурор: журнал рискнул вывести корсет как эстетический объект на страницы массового издания. В то же десятилетие блистали и другие фотографы: Джордж Хойнинген-Хюне и Сесил Битон снимали для Vogue и Harper’s Bazaar изысканные композиции с полуголыми моделями, часто стилизованные под античные статуи или сюрреалистические сюжеты. Они прятали лица, обыгрывали зеркала и драпировки, чтобы представить тело в художественной, почти скульптурной форме. Так журналы обходили цензурные ограничения, оставаясь в рамках гламура.
Horst P. Horst — Mainbocher Corset (1939)
Военные ограничения. Во время Второй мировой войны эстетика изменилась. 1940-е принесли эра пин-ап: образы девушек в купальниках и неглиже поднимали боевой дух солдат. Хотя это были скорее иллюстрации и открытки, тренд отразился и в женских журналах. Появились фотографии в стиле голливудских див — актрис вроде Риты Хэйворт и Бетти Грейбл позировали в атласных пижамах, пеньюарах и невинно-сексуальных позах. Однако глянцевые издания по-прежнему соблюдали приличия: если бельё и показывали, то как элемент образа звезды, а не откровенную демонстрацию телесности. Например, Harper’s Bazaar под руководством Алексея Бродовича в эти годы уделял внимание утончённой графике и экспериментальному дизайну полос, но избегал прямой эротики
Бетти Грейбл
Рита Хэйворт
Bettie Page
Bettie Page
Дух времени. В 30–40-е отношение к бельевой фотографии оставалось двойственным. С одной стороны, общество восхищалось экранным гламуром и изящными силуэтами: издания печатали рекламные фотосессии утягивающих корсетов и бюстгальтеров, обещавших создать фигуру «как у кинозвезды». С другой — прямая сексуальность ещё табуировалась, особенно в США с её консервативными цензурами. В журналах того периода нижнее бельё часто фигурировало лишь как функциональная мода: например, статьи о правильной фигуре сопровождались фото моделей в корректирующем белье, снятых в медицинском или спортивном контексте. Тем не менее, послевоенные перемены уже назревали — новое поколение фотографов готовилось разбить прежние запреты.
Dior New Look (underpinnings)
Dior New Look (underpinnings)
1950–1970: От пин-ап дев к сексуальной революции
Золотой век пин-апа. 1950-е годы ознаменовались расцветом образа «девушки в белье» на грани между модой и мужским воображением. Пока женские журналы довольно сдержанно демонстрировали нижние юбки и бюстгальтеры в контексте моды (например, как часть New Look — пышные юбки Диора требовали красивого нижнего слоя), параллельно культура пин-ап разрасталась. Фотографии Бетти Пейдж в кружевных комплектах и чулках распространялись подпольно, а журнал Playboy, основанный в 1953 году, вывел обнажённую натуру на массовый рынок. Хотя Playboy не относился к фэшн-прессе, его влияние на нормализацию образов полуобнажённых женщин было огромным. Вскоре и глянец стал чуть смелее. В конце 50-х Vogue и Bazaar иногда публиковали отсылки к белью — например, кадры модели в утреннем шелковом пеньюаре на фоне будуара, что подразумевало интимную обстановку, хотя сама модель была довольно закрыта.
Начало либерализации. В 1960-е мир моды потрясла сексуальная революция. Издание Vogue перестало сторониться откровенных тем: появились первые fashion-съёмки, где модель могла быть в одном лишь кружевном комбинезоне или демонстрировать модный бюстгальтер под прозрачной блузкой. В 1962 году фотограф Марк Шоу снял для LIFE серию с певицей Eartha Kitt, позирующей в нижнем белье — эти фото стали сенсацией. А к концу декады даже подростковый Seventeen позволил себе бельевую тему: в номере за октябрь 1968 был опубликован иллюстрированный «лингери-эдиториал», объясняющий юным читательницам моду на кружевные комбинации. Одновременно влиятельные дизайнеры подогревали интерес к эротике: в 1968 году Руди Гернрайх представил монокини (топлесс-купальник), а несколько позже Ив Сен-Лоран ввёл прозрачные блузы, что стимулировало спрос на красивое бельё — ведь бюстгальтер вдруг стал видимой частью образа. Всё это отразилось и в фотосъемках: журналы смелее показывали силуэт женского тела. Например, британский Queen Magazine в 1967 публиковал провокационные кадры молодёжной моды, где модели позировали в одних ажурных колготках и туфлях, обнажая ноги и бёдра — ранее немыслимая дерзость.
1920s stockings advertisement
Playboy 1953
British Queen Magazine
1970–1990: Сексуальная революция в глянце и триумф брендов
Лихие 70-е: эротика и стиль. 1970-е стали эпохой откровенной фэшн-фотографии. Поколение фотографов, начиная с Хельмута Ньютона и Ги Бурдена, подняло тему сексуальности в моде на новый уровень. French Vogue под руководством главреда Франсин Кресан осмеливался печатать фотосессии, где модель могла быть в одном лишь кружевном комплекте и меховом пальто наброшенном сверху — эдакий шик на грани эротики. Ньютон создавал культовые образы: его серия 1975 года «Рю Обрио» (обнажённая модель на улице ночного Парижа рядом с одетой моделью в смокинге) потрясла публику, хотя и была опубликована не сразу. В американском Vogue тоже наметились сдвиги: в 1974 журнал впервые поместил на обложку едва прикрытую модель (правда, в боди телесного цвета).
Экспериментальная эстетика 1970-х: кадр из бельевой фотосессии для Vogue (1972). Фотограф Хельмут Ньютон обыгрывает тему отражения: модель в простом чёрном комплекте позирует в ванной комнате, глядя на своё отражение. Атмосфера непринуждённости (бокал шампанского, жемчуг на раковине) сочеталась с дерзкой наготой, знаменуя эпоху, когда нижнее бельё стало частью модного образа, а не скрытым табу.
Newton — Vogue bath mirror (1972)
Монокини Руди Гернрайха
Монокини Руди Гернрайха
Helmut Newton
Helmut Newton
Другой легендарный фотограф, Ги Бурден, работая для Vogue Paris и рекламы, привносил элемент сюрреализма и фетиша. В конце 70-х его съемки для обувного бренда Charles Jourdan показали манекенщиц в чулках и подвязках в загадочных позах — порой без видимого лица, что усиливало эротический подтекст. Бурден смело изображал женское тело как объект искусства и желания, часто в провокационных сценариях. Порой его работы вызывали споры за мрачноватый тон (женщины выглядели пассивными куклами), но влияние на моду было неоспоримым: он доказал, что реклама белья может быть авангардной.
Yves Saint Laurent
Лингери-френзи конца 70-х. Кульминацией стало признание тренда самими индустриальными лидерами. В 1977–78 гг. произошёл прорыв: журнал Vogue объявил о «lingerie fever» — буквально, «лихорадке на нижнее бельё». Интимная мода вдруг стала горячей темой глянца: публиковались обзоры новых коллекций кружевных комплектов, статьи о том, как выбрать сексуальное бельё. Такая открытость была немыслима десятилетием ранее. Например, Vogue 1978 печатал фотосессию, где модели в модных нарядах явно демонстрировали бретели из-под платья и кружевные края бюстгальтеров — намёк превратился в модный акцент. В обществе это отражало смещение норм: показ женского тела стал восприниматься как проявление раскрепощённости, а не непристойности.
Guy Bourdin — Charles Jourdan (legs)
Guy Bourdin surreal shot
Vogue 1975
Vogue 1976
Vogue 1979
Vogue 1980
Vogue 1984
Роль брендов: появление Victoria’s Secret. В этот же период начали формироваться будущие гиганты бельевого рынка. В 1977 в США открылся первый магазин Victoria’s Secret — изначально скромный бутик, целью которого было сделать покупку красивого белья комфортной для обоих полов. К 1980-м VS уже выпускала каталоги с фотографиями моделей в белье, задавая тон коммерческой эротике. Эти каталоги, снятые в приятной «домашней» эстетике, стали весьма популярны. Хотя в высокую моду Victoria’s Secret тогда ещё не проник, бренд заложил основу для коммерциализации сексуальности: бельё продавалось через привлекательные образы, вызывающие желание у массового потребителя. Другой влиятельный игрок — британская марка Agent Provocateur, основанная чуть позже (в 1994), — братья и сестры которой уже в 80-х крутились в альтернативной моде (сын Вивьен Вествуд Джо Корре, будущий основатель AP, впитывал панк-эстетику, что затем повлияет на провокативный стиль кампаний AP). В 80-е же на европейском рынке блистал La Perla (Италия), продвигая роскошное кружевное бельё; рекламные съемки La Perla отличались элегантностью: модели позировали в студии словно античные скульптуры, обнажая только то, что позволяла фантазия.
Early Victoria’s Secret catalogue (1979)
La Perla 1980s
La Perla 1980s
La Perla 1980s
Супермодели и новые границы. 1980-е принесли культ супермоделей, и хотя основная их работа была с одеждой, появлялись и знаковые моменты с бельём. В 1981 году Calvin Klein запустил рекламу нижнего белья для мужчин и женщин: фотографии молодой Брук Шилдс в джинсах на голое тело с намёком «ничто не встает между мной и моими Calvins» стали легендой. Чуть позже, в 1986, модель Стефани Сеймур снялась для обложки Sports Illustrated в купальнике — что хоть и не бельё, но близко по настроению. Постепенно лица из мира высокой моды начали ассоциироваться и с интим-брендами. Например, к 1989 году супермодель Эль Макферсон выпустила свою линию белья, рекламируя её собственными фотографиями в стиле «здоровой сексуальности». В глянце тем временем стиль фото эволюционировал: вернулась чёрно-белая студийная съёмка с акцентом на тело (как у Ирвина Пенна в 1980-е, снимавшего серии обнажённых, хоть и не для рекламы белья). В общей картине 70–80-х видна ясная тенденция: эротика стала частью модного дискурса. Если в начале 70-х обнажённая грудь в Vogue была революцией, то к концу 80-х никого не удивляла реклама бюстгальтера на развороте журнала. Эта трансформация подготовила почву для грандиозного рывка 90-х, когда сексуальность окончательно вошла в мейнстрим моды.
Elle Macpherson lingerie (1989)
1990–2000: Victoria’s Secret и коммерциализация сексуальности
Эпоха суперсексапила. 1990-е годы сделали нижнее бельё неотъемлемой частью массовой культуры. Символом десятилетия стала экспансия Victoria’s Secret. Бренд открыл сотни магазинов, выпускал глянцевые каталоги, а в 1995 году провёл свой первый Victoria’s Secret Fashion Show — фэшн-показ, где топ-модели дефилировали в белье с крыльями и декоративными костюмами. Это шоу (изначально камерное, а к концу 90-х транслируемое по ТВ и интернету) превратило демонстрацию нижнего белья в шоу-бизнес. Появились «ангелы» VS — супермодели вроде Тайры Бэнкс, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл, которые гордо носили звание официальных лиц бренда. Коммерциализация сексуальности достигла пика: если ранее эротика в моде подавалась с художественным флером, то теперь ею открыто торговали. Рекламные кампании VS 90-х — яркие, улыбающиеся красавицы в кружевных комплектах на пляже или в спальне — продавали не только бельё, но и образ желанной, уверенной в себе женщины. Журналы вроде Cosmopolitan и Elle регулярно публиковали съемки в белье, давая советы читательницам «как быть сексуальной».
Иконные кампании 90-х. Одним из самых известных образов десятилетия стал рекламный плакат Wonderbra (1994) с слоганом «Hello Boys». На черно-белом постере модель в чёрном бюстгальтере (кампания, запущенная в Великобритании) смотрела вниз на свою внушительную декольте — плакат был настолько провокационным, что, по легендам, отвлекал водителей на дорогах. Этот рекламный образ не только сделал известной модель Еву Герцигову, но и вошёл в историю как пример успешного «шокового» маркетинга: продажи Wonderbra взлетели до небес. Кстати, фотографом кампании выступила Эллен фон Унверт, женщина-фотограф, которая сама прославилась съемками в жанре эротического шика. Её стиль — игривый, иногда ироничный — отлично вписался в дух 90-х. В 1992 году другой громкий проект: Calvin Klein пригласил Кейт Мосс и Марка Уолберга сняться в рекламе базового хлопкового белья. Черно-белые фотографии Патрика Демаршелье, на которых худощавая Кейт и атлетичный Марк позировали топлес в одних джинсах и трусах с логотипом, стали олицетворением стиля «героинового шика» и одновременно новой сексуальности. Минималистичная кампания оказалась невероятно эффективной — продажи Calvin Klein Underwear выросли, а бренд превратил своё имя в синоним молодежного секспил. Получается, полуголые супермодели на билбордах 90-х привлекали внимание именно естественной, невычурной красотой
Wonderbra «Hello Boys» (1994)
Знаменитая рекламная кампания Wonderbra (1994) с дерзким слоганом «Hello Boys». Этот чёрно-белый плакат с улыбающейся моделью в push-up бюстгальтере стал легендарным — он одновременно шокировал и покорил публику, наглядно продемонстрировав, что сексуальность продаёт. Кампания вызвала огромный резонанс в СМИ и вошла в историю рекламы как одна из самых узнаваемых.
Ellen von Unwerth Guess campaign
CK Underwear — Kate Moss & Mark Wahlberg (1992)
Бренды и звездные фотографы. В 90-е нижнее бельё прочно ассоциировалось с крупными брендами, которые не жалели средств на эффектную визуальную рекламу. Victoria’s Secret к концу десятилетия стала империей: в 1999 их ежегодный показ впервые транслировался онлайн и собрал миллионы просмотров. Фотографами VS работали признанные мастера — Рассел Джеймс, Марио Тестино — которые создавали гламурные образы «ангелов» с развевающимися волосами и сияющими улыбками. Европейский ответ — Agent Provocateur, основанный в Лондоне (1994), — выбрал иной подход: их реклама была более провокационной, граничащей с искусством и скандалом. AP делал ставку на шок: мини-фильмы в жанре эротического нуара, сюжеты с намёком на БДСМ, участие знаменитостей. Так, в 2001 году Agent Provocateur выпустил короткий ролик с поп-звездой Кайли Миноуг, эффектно ездящей на механическом быке в кружевном комплекте — вирусный успех задолго до эпохи YouTube. В 90-е ключевую роль сыграли и фотографы-женщины: кроме Эллен фон Унверт, громко заявила о себе Анна Лейбовиц, снявшая несколько провокационных обложек (например, Vanity Fair 1991 — беременная Деми Мур обнажена, что хотя и не бельё, но дух времени схож). Их взгляд на женское тело привнёс элемент «женской силы» в изображения: сексуальность перестала быть только объектом мужского желания, её стали преподносить как атрибут уверенности самой женщины.
VS Angels 1995 show
VS Angels 1995 show
Agent Provocateur early 1990s
Меняющееся отношение. Общество 90-х в целом приняло коммерческую сексуальность на ура, хотя были и критики. С одной стороны, культивировался образ суперсексуальной, ухоженной женщины — отсюда бум фитнеса, диет, пластической хирургии, чтобы соответствовать идеалу из каталога VS. С другой — феминистское движение «третьей волны» заявило, что женщина имеет право самой выбирать быть сексуальной. Фотосъёмки белья начали позиционироваться как empowerment: мол, надев красивое бельё и позируя, модель демонстрирует свою свободу и телесную позитивность. Тем не менее, стандарты красоты 90-х были весьма узкими (стройность, молодость, определённые параметры фигуры), и это отразилось в фотографиях: на баннерах царили длинноногие супермодели. Только в конце десятилетия стали звучать первые нотки о разнообразии, но по-настоящему эта тема разовьётся уже в 2000-х.
Sports Illustrated 1990s lingerie-style
2000–2010: Цифровая эра, художественные концепты и новые скандалы
Гиперсексуальность нулевых. С наступлением 2000-х мода на сексуальные образы достигла апогея — повсюду звучал принцип «секс продаёт». Рекламные кампании становились всё откровеннее и провокативнее. Дизайнеры высокой моды тоже подключились: яркий пример — Том Форд. В 2003 году, будучи креативным директором Gucci, он одобрил скандальную рекламу духов: Марио Тестино сфотографировал модель, у которой в области бикини выбрита буква «G» — намёк на бренд. В 2007-м Том Форд пошёл ещё дальше в кампании своего мужского аромата: фотограф Терри Ричардсон разместил флакон в крайне откровенной позе между грудей модели. Эти снимки вызвали бурю — одни кричали о пошлости, другие восхищались смелостью, но главное: бренд получил колоссальное внимание. Между тем, масс-маркет бренды белья тоже не отставали. Victoria’s Secret в 2000-е правила бал: её шоу превратилось в масштабное телевизионное событие с участием звезд эстрады, бюджеты рекламы росли. Одновременно на рынке появилось множество новых марок — от демократичных, вроде Aerie (линейка American Eagle), до люкса, вроде Agent Provocateur, продолжавшего эпатировать (кампании с участием Мэгги Гилленхол, Кейт Мосс, Диты фон Тиз запомнились своей дерзостью).
Sports Illustrated 1990s lingerie-style
Tom Ford Gucci «G shaved»
Megan Fox — Armani
В нулевых годах отношение к бельевой фотосъёмке оставалось в целом положительным, но постепенно зритель начинал уставать от навязчивой сексуальности. Исследования показали, что чрезмерно отретушированные образы идеальных тел начинают раздражать потребителей. На фоне роста социальных сетей, где люди делились своими реальными фото, глянцевая картинка начала казаться искусственной. Тем не менее, именно в этот период индустрия достигла коммерческого пика: 65–80% рынка женского белья контролировали гиганты вроде Victoria’s Secret, диктуя свои стандарты красоты. Но назревали перемены: впереди было десятилетие пересмотра идеалов.
2010–2020: Инклюзивность, соцсети и новое восприятие тела
Конец эпохи VS и новый взгляд. 2010-е начались под знаком всеобщей доминации Victoria’s Secret, но завершились крахом её монополии. В 2019 году VS отменила свой знаменитый показ — рейтинги упали, бренд критиковали за узкие стандарты красоты и сексуализацию. На смену пришли новые герои, прежде всего бренд Savage X Fenty, основанный певицей Рианной в 2018 году. Savage X Fenty Show — грандиозное шоу с моделями всех размеров, цветов кожи и гендерных идентичностей — стало противопоставлением устаревшим канонам VS. Фотографии с этих шоу (доступные стримингом) произвели фурор: публика увидела, что бельё могут показывать самые разные люди, и это красиво. Популярность Savage X Fenty и схожих марок (ThirdLove, Aerie и др.) свидетельствовала о сдвиге: индустрия наконец прислушалась к требованию инклюзивности.
Savage x Fenty
Skims
Инстаграм-революция. Социальные сети тоже кардинально изменили правила игры. В Instagram сотни тысяч женщин (и мужчин) начали самостоятельно демонстрировать нижнее бельё, вне рамок традиционных медиа. Появился феномен лингери-блогеров и инфлюенсеров, которые снимались в белье разных брендов и собирали огромные аудитории. Это лишило журналы монополии: любой желающий мог «попасть на страницы» модного сообщества онлайн. Соцсети же подтолкнули и знаменитостей к откровенным фотосессиям: для современного артиста почти непременным шагом стало появление на обложке Vogue или Elle в провокационном образе. Например, в 2021 году певица Билли Айлиш, ранее известная мешковатым стилем, впервые предстала в корсете и латексных чулках на обложке British Vogue, заявив таким образом о праве менять имидж и выражать сексуальность по собственному желанию. Этот случай наделал шума и стал знаковым: даже ультрапопулярная молодежная икона не чурается бельевой эстетики, причём с феминистским посылом «делай что хочешь с своим телом».
Billie Eilish — British Vogue
Подводя итог более чем вековой истории: бельё в фотографии прошло путь от стыдливых полутеней до праздника тела во всех его формах. Первые фотографии начала 1900-х робко открывали завесу тайны, 1930–50-е балансировали между гламуром и запретом, 60–70-е взорвали табу, 80–90-е превратили сексуальность в товар высшей категории, а 2000–2010-е заставили переоценить границы допустимого. В 2020-х фэшн-фотография белья стремится быть одновременно эстетичной, чувственной, честной и инклюзивной, отражая ценности нового времени. Можно с уверенностью сказать, что нижнее бельё из утилитарной детали превратилось в самостоятельный модный феномен, а его фотолетопись — это зеркало того, как менялось общество в отношении тела и красоты.
Enchanting Vintage Lingerie Photography: 1900–1918. Lingerie Briefs.
100 лет fashion-фотографии. The Wall Magazine.
MerciChic: Harper’s Bazaar — America’s First Fashion Magazine.
Lingerie: Roaring 20s — Dirty 30s. Lingerie Briefs.
Smarthistory — Horst P. Horst, Mainbocher Corset, Paris.
Lingerie Friday: Illustrative. Cloth Habit.
From the Vogue Archives: The Best Lingerie in Vogue. Vogue.
FIT’s Exposed: A History of Lingerie. The Underfashion Club.
Wonderbra Billboard Ad with Eva Herzigova. Fashion Gone Rogue.
Hello Boys: How Wonderbra Survived the Bra Wars. The Underpinnings Museum.
Vogue’s Fashion Encyclopaedia: The History of the Bra. Vogue India.
55 Controversial Agent Provocateur Ads. TrendHunter.
Rihanna’s Savage X Fenty Takes Victoria’s Secret Battle to the Streets. Forbes.
Savage X Fenty Show Review. Fashionista.
Fashion-фотография: почему сегодня любой может попасть на страницы Vogue? Antenna Daily.
«Делай что хочешь. К черту всё остальное». Билли Айлиш снялась в корсете для обложки British Vogue. Meduza.
Vogue (US / UK / France / Italy)
Harper’s Bazaar (US)
La Vie Parisienne (France)
LIFE Magazine
Queen Magazine (UK)
Numéro (France)
i-D Magazine
Dazed & Confused
Vanity Fair
Sports Illustrated
