С 60-х годов стало необязательно создавать кутюрные коллекции для того, чтобы быть значимым в индустрии моды. Количество дизайнеров и их географическое разнообразие также расширяется. Изначально кутюр зародился во Франции и закрепился в ее культуре.
КЛОД МОНТАНА
Клод Монтана работает с образом современной женщины, используя интересные материалы и фактуры. Чаще использовал кожу и стремился сделать изделия интересными с точки зрения формы. Его обвиняли в фетишизме и использовании отсылок к военному времени (у некоторых это ассоциировалось даже с нацистами). Однако свою аудиторию его изделия всё же нашли и являлись одной из довольно важных вех в моде. В его творчестве чувствуется концепция Power Dressing, но это был не всегда черный цвет и не всегда только кожа.
Как и многие свои современники, Клод Монтана был глубоко погружен в исторический контекст, рефлексировал на 30-е и 40-е годы, художественно переосмыслял концепцию этой одежды. Смелые формы, объемные детали его коллекций отсылают к сильной женщине, которая использует одежду в качестве дополнительного способа упрочить свои социальные взаимодействия. Стиль Монтаны можно описать как смешение «Властной моды» и эксцентрики.
ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ
Жан-Поль Готье не использовал тренды прошлого, а стремился продемонстрировать, что для него есть свои критерии эстетики. Он расширял рамки, в которых существует современная мода и был популяризатором «мужской юбки». Готье имел свои взгляды на то, как должна выглядеть женщина. Именно он создал Мадонне конический бюстгальтер.
«Плохо одетые люди всегда оказываются самыми интересными».
Готье боролся с представлениями о «хорошем вкусе» и руководствовался только собственной логикой. Он стал один из первых, кто переосмыслил концепцию нижнее белье. У Готье нет четкой разницы между тем, что нижнее белье, а что одежда. Его работы — интерпретация образов через сопоставление фактур, сочетание диссонантных цветов и аксессуаров. Через одежду он транслировал понимание собственного стиля. Индивидуальность побеждает общие регламенты.
Демонстрация обнаженного тела с одной стороны и победа над несвободой женщин с другой. Готье один из первых начал выводить на подиум и мужчин, и женщин одновременно. Присутствует эстетика унисекса. Среди его работ есть платья-клетки, платья с молниями на интересных местах, вещи, которые подчеркивают силу тела, как обнаженного самоцельного конструкта. С другой стороны, он эксплуатирует классические образы женственности, преувеличивая их. По его мнению, все допустимо, у всего есть легкий налет безумия.
ТЬЕРРИ МЮГЛЕР
Творчество Тьерри Мюглера можно назвать эротизированным шок-кутюром. Его модные показы были больше похожи на представления, эффектное шоу. Он переворачивал образ женщины с точки зрения ее силы, работал над ультраэкзальтированной версией властного стиля.
Женское тело в понимании Мюглера — это самостоятельная единица, а одежда нужна только для подчеркивания красоты 'этого тела. В его одежде встречалась рекурсия на египтоманию 20-х и отсылки к мужским сюртукам XVII века.
«Я просто помогаю женщине хорошо выглядеть. И, оставаясь женщиной, вызывать восхищение мужчин. Я предоставляю шанс быть во всеоружии. Оставим пресловутое стремление к равноправию безнадежным эмапсипе. Шарм и чувственность — вот всё, что нужно женщине, чтобы быть на высоте».
— Тьерри Мюглер
В работах Тьерри Мюглера есть и примеры космической моды и некое веяние нового тысячелетия в девяностые. Подчеркнутые плечи, светоотражающие фактуры, нетривиальные формы — всё это можно встретить в космической моде Мюглера. Он создавал в том числе и образ инопланетной женщины, но это была скорее идея того, что женщина может быть любой.
«Я создавал одежду для женщин, которая подчеркивала их индивидуальность и служила для них своего рода доспехами».
— Тьерри Мюглер
Мимикрия под конкретные объекты также была отличительным стилем в творчестве Тьерри Мюглера, где одежда — это всё еще оружие, инструмент соблазнения, демонстрация собственной силы.
Так, он часто использовал тренд на ткани для нижнего белья (шелк и кружево). Часто встречаются темы с анималистическими символами. На фэшн-шоу у Мюглера могла, например, появиться женщина-цветок, женщина-бабочка или женщина-птица.
ДЖОРДЖИО АРМАНИ
Armani был любимым брендом яппи. Сам модельер модифицировал форму женского и мужского костюма, облегчил форму, сделал его более привлекательным. Армани выбирал более приятные ткани, корректно использовал материалы тканей, сочетание светлых и темных оттенков в одежде.
Стоит отметить, что Джорджио Армани частично изготавливал одежду для фильма с Ричардом Гиром в главной роли «Американский жиголо», который отражает кризис гендерных ролей в обществе Америки 1980-х годов. Фильм «Красотка» — наоборот. Джорджио Армани формирует очень привлекательный образ современной одежды, лишенный экзальтации Мюглера или Монтаны. Он развивал идею важности делового стиля и идею того, что даже деловая одежда может быть привлекательной.
«Я создаю дизайн для реальных людей. Я всё время думаю о наших клиентах. Нет никакой добродетели в том, чтобы создавать одежду или аксессуары, которые не являются практичными».
— Джорджио Армани
ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ
Джанни Версчае можно назвать полной противоположностью Армани. От относительно простых и строгих костюмов в начале своей карьеры Версаче приходит к «итальянскому шику». Он создает насыщенную одежду, используя эффект безвкусное» «сочетание фактур».
Одежда у Версаче фигурирует в качестве констатации индивидуальной особенностью стиля. Он активно использует анималистические принты, апелляции к искусству. Экзальтация, избыточность, бренды — это фокус модного творчества Версаче.
«Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни».
— Джанни Версаче
В его работах можно заметить и обилие аксессуаров. Философия Версаче такова, что тело — холст, который мы украшаем. При этом мог сочетать изящное и грубое, кутюр и рабочую одежду.
ФРАНКО МОСКИНО
Франко Москино, напротив, ненавидел идею брендовости. Он боролся с культом потребления и иронизировал над ним, поэтому все его коллекции стали большой иронией над тем, что происходило в индустрии моды. Во многом вдохновлялся творчеством Эльзы Скиапарелли.
Москино постоянно нарушал типовые сценарии. Так, пиджак, как часть образа яппи, наполняется графиками, диаграммами, таблицами и т. д. По мнению Москино, современная мода — фастфуд и глупое следование определенным трендам.
«Мне кажется, что мода — такой предмет, в котором всегда можно находить смешное. Но в итоге, это самый сложный объект для смеха, поскольку люди относятся к нему слишком серьезно».
— Франко Москино
Так, Москино иронизирует над костюмами Шанель. Добавляет одежде эстетику комикса, создает платье из бюстгальтеров, использует игрушечных мишек. Но даже эти мишки появились не случайно. Москино поместил их на место воротников и шапок в своей коллекции 1988 года, тем самым бросив вызов и насмехнувшись над любителям натурального меха.
ЁДЖИ ЯМАМОТО
Азиатские дизайнеры с 60-х годов пытались завоевать уважение на международной арене. В 80-е годы появляются дизайнеры деконструктивизма. Европейская и американская мода конструируют образ совершенного тела, возводят тело в абсолют. Одежда без тела быть не может, поэтому мы всегда в первую очередь замечаем одежду. Японцы-деконструктивисты исходили из того, что одежда — безопасная среда, она не должна подчеркивать тело.
В работах Ямамото присутствуют свободные одежды с элементами несовершенства. Не нужно придумывать сочетания паттернов и фактур, достаточно простых цветов. Противостояние совершенству более естественной парадигмой одежды (несимметричные пуговицы, иная форма одежды).
Фасоны, которые создавал Ёдзи Ямамото, для европейской публики казались бесформенными и непривлекательными через призму западного восприятия. Однако такая попытка внести в моду интеллектуальность и создать новый образ обладателя такой одежды была вскоре одобрена.
РЕЙ КАВАКУБО
Рей Кавакубо создает новую альтернативу телесности. Истинная одежда нового поколения, которая отвергает все наследие предыдущих эпох излишестваю. Одежда не является базовым средством создания привлекательного образа.
По мнению Кавакубо, мы должны ощущать себя личностью в этой одежде. Это искусственное создание несовершенства тела, в котором тоже можно найти эстетический потенциал. так или иначе занимается деконструкцией идеи телесности.
«Хорошая коллекция — та, которая пугает людей. Через 10 лет они будут ее обожать.».
— Рей Кавакубо
