Обувь и социальная идентичность в 1940–1960-е годы
Концепция
В период 1940–1960-х годов произошли кардинальные изменения в моде и обществе, которые отразились даже на таком утилитарном объекте, как обувь. Именно тогда формируется современное отношение к обуви как маркеру статуса и идентичности человека. Существует расхожая фраза: «По обуви можно судить о человеке», и в середине XX века она приобрела особую актуальность. Концепция данного исследования — проследить, как обувь в 1940–1960-е годы стала выражением социального положения, профессии, пола и принадлежности к той или иной субкультуре. В это время менялись условия жизни (Вторая мировая война и послевоенный бум), возникло новое понятие «подростковой моды», а глобальные бренды спортивной обуви только начинали свой путь. Обувь перестала быть лишь необходимостью — она превратилась в символ, с помощью которого люди транслировали свою социальную роль и индивидуальность.
Обувь — неотъемлемая часть повседневной культуры, но её роль часто недооценивается в историческом контексте. Исследование фокуса «обувь и социальная идентичность» в указанный период позволяет понять, как мода связана с социальными процессами. 1940–1960-е годы — время, когда социальные перемены (война, послевоенное восстановление, экономический рост, молодёжные движения) буквально шагали по улицам вместе с новыми моделями обуви. Тематика соединяет историю моды с социокультурным анализом: от военной унификации до бунтарских кед и утончённых шпилек.
В работе используются как научные статьи и архивные данные (например, материалы SATRA о обувной индустрии военных лет), так и визуальные источники — рекламные объявления, фотографии и музейные экспонаты той эпохи. Такой междисциплинарный подход позволяет всесторонне осветить вопрос. Особое внимание уделено известным обувным брендам — Puma, Adidas, Nike, New Balance, — которые зародились или получили развитие в эти десятилетия, а также тому, как мировые события (например, война) влияли на дизайн и доступность обуви.
Кроме того, исследование затрагивает вопрос о том, как технологические инновации и изменения в производственных мощностях определяли внешний вид и функциональность обуви. Появление новых материалов — от военных разработок вроде резины и синтетических волокон до массового распространения нейлона — значительно расширило возможности дизайнеров. Эти нововведения не только ускорили производство и снизили стоимость обуви, но и сформировали новые стандарты удобства и долговечности, что напрямую повлияло на предпочтения различных социальных групп. Таким образом, технологический прогресс становится важным фактором в формировании идентичности через обувь, делая её одновременно более универсальной и более дифференцированной.
Не менее значимым аспектом является влияние медиа и массовой культуры на восприятие обуви как символа принадлежности. В послевоенные годы стремительно развивается индустрия рекламы, появляются кино-идолы и музыкальные кумиры, которые становятся ориентиром для молодёжи. Их образ — от глянцевых каблуков звёзд Голливуда до практичных ботинок рабочих кварталов — активно транслируется через журналы, кинохронику и телевидение. Именно в этот период закрепляется представление о том, что выбор обуви — это сознательный акт самопрезентации. Формируется культура подражания, благодаря которой обувь превращается в один из ключевых элементов визуального языка общества середины XX века.
Гипотеза
1940–1960-е годы заложили фундамент современного восприятия обуви как индикатора социального статуса и идентичности. В военные 40-е обувь вынужденно стала унифицированной и практичной, нивелируя классовые различия; в 50-е — вновь обрела роскошь и разграничила поколения (консервативные взрослые vs. бунтарская молодёжь); а в бурные 60-е — окончательно превратилась в средство самовыражения субкультур и массовый модный феномен. Иначе говоря, в этот период сформировалось отношение к обуви не только как к предмету гардероба, но и как к социальному сообщению, понятному без слов.
Ключевой вопрос
Как изменения в обществе и культуре 1940–1960-х годов отразились на дизайне, функциях и символическом значении обуви, и какую роль сыграла обувь в конструировании социальной идентичности людей этих десятилетий?
1940-е годы: война, рационализация и унификация обуви
Кэтрин Хепберн. 1940. Бетманн
Женщины в Лондоне, Лето. 1941 год. Во время войны обувь стала максимально практичной — на снимке горожанки носят прочные туфли на низком ходу, соответствующие духу военного времени.
Начало 1940-х прошло под знаком Второй мировой войны, диктовавшей условия моде. Обувная промышленность переориентировалась на военные нужды, а гражданская обувь оказалась под жёсткими ограничениями. В странах Европы и США вводились нормы потребления: например, в Великобритании с 1941 года требовалось покупать обувь по специальным купонам, и на одну пару женских туфель расходовалось 7 талонов.
Мода в военное время в Великобритании. 1942-е. Халтон Дойч
В США с 1943 года установили лимит — не более трёх пар кожаной обуви в год на человека (в 1944 норму снизили до двух пар). Правительства стремились рационализировать производство: чтобы упростить выпуск, цветовая гамма была ограничена несколькими нейтральными тонами, а дизайн — упрощён до базовых моделей
Нормирование выдачи обуви в США. 1943. SATRA
В ход шли заменители традиционных материалов: так, из-за дефицита кожи и резины обувщики использовали текстиль, войлок, древесину и даже рыбью кожу. Появились креповые (резиновые) подошвы и пробковые танкетки — например, платформа из пробки в знаменитых босоножках Сальваторе Феррагамо стала спасением при нехватке кожи.
Для широких масс обувь военного времени превратилась в утилитарный объект, подчёркнуто функциональный. Это нивелировало социальные различия: и рабочие, и люди из обеспеченных слоёв вынуждены были носить практичные, долговечные пары, потому что купить новые было трудно. Вместо изящных модельных туфель мода сместилась к прочным оксфордам и лоферам на низком каблуке. Даже женская обувь, ранее отличавшаяся разнообразием, стала проще: популярны закрытые туфли с округлым носком, на небольшом каблуке-рюмочке или клиновидной танкетке, зачастую без лишних украшений (экономия на металл и коже).
Женские оксфорды с небольшим каблуком-«рюмочкой». 1940-е. Vintage Dancer
Низкий устойчивый каблук ~1,5 дюйма (около 4 см) признавался оптимальным для долгого пребывания на ногах. Строгие ботинки и оксфорды женщин-военнослужащих стирали грань между «мужской» и «женской» обувью — во имя практичности все носили схожие модели. Такая унификация образов временно сгладила классовые и гендерные различия: внешне по обуви труднее было определить социальный статус человека, важнее было, что он — участник общего военного труда.
Мужская обувь. 1940-е
Однако даже в тяготах войны обувь продолжала служить символом, хоть и иного рода. Начищенные до блеска солдатские сапоги стали признаком дисциплины и гордости формой. На гражданке же обувь иногда выступала тихим протестом против серости: сохранились примеры, когда женщины перекрашивали туфли в домашних условиях и мастерили украшения из подручных материалов, чтобы добавить индивидуальности.
Однако даже в тяготах войны обувь продолжала служить символом, хоть и иного рода. Начищенные до блеска солдатские сапоги стали признаком дисциплины и гордости формой. На гражданке же обувь иногда выступала тихим протестом против серости: сохранились примеры, когда женщины перекрашивали туфли в дом
Послевоенный период (1945–1949) принёс облегчение и стремление к красоте — как только ограничения начали снимать, мода бурно отреагировала. В 1947 г. Кристиан Диор представил свою линию New Look, вернувшую женственность силуэту; одновременно кутюрье Роже Вивье для Дома Dior начал эксперименты с каблуками-шпильками (правда, полностью из металла их изготовят чуть позднее). В обуви вновь появились тонкие ремешки, открытый носок, декоративные пряжки — то, чего не было во время аскетичных 40-х
New Look. 1947. Dior
Red Cross Shoes и Naturalizer. 1946, 1947
Это подчёркивало: мир хочет роскоши после лишений. Но и практические новшества военного времени не пропали даром — например, удобная клиновидная подошва полюбилась женщинам и осталась модной деталью на годы вперёд. В целом 1940-е создали основу для двух противоположных тенденций: с одной стороны, привычка к удобству и унисекс-простоте, с другой — жажда статусной, эффектной обуви как символа мирной жизни.
Необходимо отметить ещё одно значимое событие конца 40-х, повлиявшее на дальнейшую стратификацию по обуви: рождение легендарных спортивных брендов. В немецком городе Херцогенаурах братья Адольф и Рудольф Дасслеры разошлись в бизнес-взглядах и в 1948–49 гг. основали два отдельных предприятия — Puma и Adidas, соответственно. Оба изначально специализировались на обуви для лёгкой атлетики и футбола. Уже в 1948 году Puma выпустила свои первые бутсы «Atom» для футбола, а в 1952 — революционную модель со съёмными шипами.
Бутсы Atom. 1948-1952. Puma
Adidas не отставала: в 1954 г. бутсы Adidas помогли сборной ФРГ выиграть чемпионат мира по футболу, что мгновенно сделало марку известной. Спортивная обувь, ранее нишевый товар, стала достоянием национальной гордости — успешные атлеты (от футболистов до бегунов) превратили кроссовки и бутсы в объект желания широкой публики. Хотя в быту 1940-х годов кеды и теннисные туфли носили в основном дети, подростки да спортсмены, — фундамент культуры спортивной обуви уже закладывался.
Adidas Boots. 1954. Adidas The Archive
А в годы войны знаменитые баскетбольные Converse Chuck Taylor All-Star стали частью снаряжения американских военнослужащих для занятий физподготовкой. Таким образом, к концу десятилетия обозначились пути дальнейшего развития: спортивная обувь как символ достижений и силы, элегантная обувь как символ возвращающегося достатка, и практичная обувь как напоминание об уроках суровых лет.
Converse Chuck Taylor. 1940-е. Little America Srls
1950-е годы: статус и стиль — разделение поколений
Рекламные плакаты. 1952. Dior
Red Cross Shoes и Devonshire, рекламные плакаты. 1950-е.
После военной скромности 1940-х наступили «золотые» 1950-е — время экономического подъёма, роста городского среднего класса и возникновения массовой культуры потребления. Обувь в этот период выступала чётким маркером социального статуса и роли. Для состоятельных горожан обязательным атрибутом стали классические кожаные туфли, тщательно начищенные до зеркального блеска. В деловом мире мужские оксфорды и броги из гладкой чёрной или коричневой кожи были своего рода униформой белого воротничка: существовало убеждение, что по состоянию туфель можно судить о характере и успешности мужчины.
Brown Co. и Florsheim, рекламные плакаты. 1950-е.
Элегантные леди из высшего общества щеголяли в утончённых лодочках на высоком каблуке — во многом благодаря изобретению шпильки (stiletto heel).
Stilletto heel Dior. 1954. Rogger Vivier
В середине десятилетия французский дизайнер Шарль Журдан (Charles Jourdan) и упомянутый Роже Вивье практически одновременно презентовали миру новинку: узкий металлический каблук высотой 8–10 см. Женские ноги в туфлях на шпильках визуально казались длиннее и стройнее — сразу создался новый образ женственности, гламура. Vogue и прочие глянцевые издания восхищались шпильками, и каждая модница стремилась их заполучить.
Постер Vitality. 1955. Barnes Starette
Высокий каблук превратился в символ статуса: во-первых, дорогие шпильки могли себе позволить не все, во-вторых, их непрактичность намекала, что владелица не занята тяжёлым физическим трудом и может позволить себе роскошь неудобства. Таким образом, роскошная обувь 50-х транслировала послание: «Я успешен (на) и соответствую идеалу красоты той эпохи».
Одновременно 1950-е — время рождения феномена «подростковой моды» и разрыва между поколениями, и на почве обувных предпочтений это проявилось особенно наглядно. Впервые подростки получили относительную финансовую независимость (карманные деньги, заработок на подработках) и начали формировать собственные стили, зачастую противоположные родительским. К примеру, если взрослые мужчины предпочитали строгие шнурованные туфли, то молодёжь обожала лоферы (мокасины) и даже спортивную обувь. В США грандиозную популярность среди школьников и студентов получили «сэддл-шуз» — двухцветные кожаные полуботинки с контрастной накладкой в форме седла (обычно бело-черные). Их носили прежде как часть школьной формы, но в 50-е saddle shoes стали модным заявлением: и юноши, и девушки комбинировали их с повседневной одеждой, подчёркивая свою молодость.
saddle shoes. 1950-е. VintageDancer
Девушки носили сэддл-шуз с белыми носочками-«бобби» и пышными юбками — этот образ стал хрестоматийным. По воспоминаниям, без пары сэддл-шуз невозможно было представить себя настоящим подростком тех лет. Действительно, в послевоенной Америке каждая девушка или парень обязаны были иметь такие туфли на каждый день.
Пожалуй, самый дерзкий вызов старшим бросила спортивная обувь, перекочевавшая с тренплощадки на улицы. В конце 1950-х годов в США устанавливается тренд носить кеды (sneakers) повседневно — особенно среди бунтарски настроенной молодёжи. Иконы кино того времени — Марлон Брандо и Джеймс Дин — появлялись на экране в простых футболках, джинсах и кедах, олицетворяя протест против строгих норм
James Dean и Marlon Brando. 1950-е. Джек Пурселл
Если отец семейства считал, что уважающий себя человек обязан выходить из дома лишь в кожаных шнурованных туфлях, то сын-подросток напяливал потёртые Converse или Keds в сочетании с джинсами — непозволительная по меркам старших неряшливость. В ранние 50-е подобное стилистическое решение шокировало обывателей (существовал стереотип, что кеды носят только бедняки, хулиганы или физкультурники)
Таким образом, в 1950-е годы обувь стала чётким идентификатором поколения и социального вкуса. По обуви можно было безошибочно отличить «респектабельного взрослого» от «бунтующего тинейджера». Мужчина в строгих оксфордах — вероятно, офисный служащий или отец семейства; юноша в кедах или цветных мокасинах — воплощение новой молодёжной культуры. Женщина на шпильках — благополучная дама или секретарь, следующая канонам женственности; девушка в балетках или сандалиях на плоской подошве — возможно, студентка, ориентированная на комфорт и современные тенденции. Социальные классы тоже считывались: дорогие кожаные туфли из бутика сигнализировали о высоком статусе, в то время как истоптанные ботинки или дешёвые резиновые галоши — о скромном достатке. Однако послевоенный экономический бум сделал моду доступнее, и границы несколько размылись: фабричные туфли массового производства стали выглядеть «почти как у богатых».
1960-е годы: бунт, свобода и глобализация обувной моды
Белые кожаные гоу-гоу сапожки. 1965. Дизайн Андре Куррежа
1960-е — десятилетие социальных революций, и мода не отставала: обувь 60-х стала ещё более разнообразной, смелой и говорящей. Прежде всего бросается в глаза повсеместная демократизация стиля. Как отмечают историки моды, в 60-е одежда и обувь стремительно теряли прежнюю строгость — повседневный гардероб становился всё более неформальным у людей всех возрастов.
Одним из символов десятилетия стали сапоги — обувь, ранее считавшаяся утилитарной (для работы или непогоды), внезапно вышла на авансцену моды. Французский модельер Андре Курреж в 1964 г. представил коллекцию в футуристическом стиле, дополнив мини-юбки белыми лакированными сапожками до середины икры на небольшом квадратном каблуке. Эти go-go boots мгновенно обрели популярность у молодого поколения — их носили модницы танцклубов, участницы молодежных телешоу, иконы стиля вроде Твигги. «Гоу-гоу» сапоги олицетворяли новую женственность: дерзкую, энергичную, эмансипированную. Они были удобнее шпилек 50-х, при этом привлекали внимание и шокировали консерваторов.
Сапожки. 1965-1967. Андре Куррежа.
Если в 1950-е на улицах городов преобладали мужчины в костюмах с классическими шнурованными туфлями и женщины в платьях с туфельками на каблуках, то к концу 60-х можно было увидеть мужчину в цветных ботинках на каблуке, девушку в высоких лакированных сапожках, подростка в расписанных вручную кедах. Социальные нормы внешнего вида ослабевали, отражая общую атмосферу свободы и экспериментов.
Swinging London Fashion. 1950-е.
Разнообразие форм и красок обуви 60-х поражает. Развиваются три параллельных направления женской моды: (1) элегантный стиль начала десятилетия, унаследованный от 50-х (Жаклин Кеннеди и другие первые леди демонстрировали классические туфли-лодочки, низкие «пчелиные» каблучки-рюмочки, аккуратные замшевые туфли телесного цвета и т. д.); (2) «молодёжная мода Свингующего Лондона», с её смелыми мини-юбками и яркой обувью — тут появились лакированные ботильоны кислотных цветов, туфли с металлическими пряжками, контрастные Mary Jane (туфли с ремешком на подъёме) на низком каблучке; (3) стиль хиппи и этника конца 60-х, подаривший моде удобные сандалии на плоской подошве, мягкие мокасины, иногда вообще босоногую моду. Например, начиная с «Лета любви» 1967 г., всё чаще можно было встретить молодых людей, гуляющих в кожаных сандалиях в греческом стиле или даже босиком — обувь как знак единения с природой. Феминистское движение тоже внесло свои коррективы: часть прогрессивно настроенных женщин отвергала высокие каблуки как «символ патриархата», переходя на удобные низкие туфли или ботинки. Таким образом, обувь начала отражать не только моду, но и идеологию.
Отдельно следует сказать о субкультурах 60-х, для которых обувь стала важным элементом самовыражения. В Великобритании противостояние модов и рокеров проявилось и в выборе обуви: «мод» — стильный молодой человек из Лондона — носил узкие итальянские ботинки на эластичной подошве или культовые Chelsea boots (чёрные лакированные ботинки до щиколотки с резинками по бокам, как у The Beatles).
The Chelsea Boots. 1960
Для модов их остроносые ботинки были символом современности и европейского шика.
«Рокер» — напротив, предпочитал тяжёлые армейские или мотоботинки, иногда казаки, часто с металлическими пряжками; потёртые и грубые, они выражали презрение к «изнеженной» моде модов.
Рокеры. 1960-е
В конце десятилетия возникла скандальная субкультура скинхедов — выходцев из рабочих районов, которые переняли любовь к тяжёлым ботинкам (например, армейским доктор Мартинс с жёлтой прострочкой). Для скинхеда 1969 года его крепкие ботинки были знаком принадлежности к своей группе и готовности постоять за себя. Таким образом, обувь стала своеобразной униформой субкультуры: взглянув на ноги молодого человека, можно было понять, кто перед вами — «неформал» или «пай-мальчик».
Тинейджеры в Мартинсах. 1969. Frank Tewkesbury
В итоге к 1970 году сложилась следующая картина: обувь окончательно перестала быть нейтральной деталью, она стала «заявлением» о человеке. Выражение «встречают по одёжке» с полным правом можно дополнить «…и по обуви». В обществе зародилась и закрепилась привычка внимательнее смотреть на обувь собеседника, поскольку разнообразие стилей теперь позволяло многое о нём сказать. Мода 60-х доказала, что обувь может рассказать о профессии (например, белые медицинские туфли медсестры или солидные броги банковского служащего), о достатке (лакированные дизайнерские сапожки vs. простые резиновые галоши), о возрасте и ценностях (юные экспериментаторы в ярких ботинках, консервативные пожилые люди — в удобных старых туфлях). Конечно, оставались и универсальные модели — например, классические чёрные оксфорды по-прежнему носили мужчины всех поколений, а простые резиновые сапоги были необходимы всем в дождь. Но даже такие вещи отличались качеством и брендом: один купит дорогие итальянские оксфорды, другой — дешёвые массовые; и это сразу считалось показателем уровня.
Итак, 1960-е стали временем, когда обувь из функционального предмета превратилась в важный социально-культурный символ. Дальнейшие десятилетия только закрепили эту тенденцию: появятся культовые модели (кроссовки Nike Air Jordan в 1980-е, дрифтующие между спортом и модой, или Dr. Martens — рабочие ботинки, ставшие панк-атрибутом), обувные бренды вырастут в гигантов индустрии. Но базис для этого заложен именно в 40–60-х годах, когда и война, и мир сыграли свою роль в формировании обувной идентичности.
Заключение
Рассмотрев три ключевых десятилетия середины XX века, можно подтвердить выдвинутую гипотезу: период 1940–1960-х годов создал предпосылки для современного понимания обуви как отражения личности и статуса человека. В 1940-е, под давлением глобального конфликта, обувь вынужденно стала проще и утилитарнее, что временно стерло многие внешние различия между людьми разных классов — всех уравняли военные сапоги и «аusterity» туфли. Однако уже тогда обувь являлась символом сплоченности и выносливости народа (пример — повсеместная практичность как новый «статус-кво»). В 1950-е, на волне экономического процветания, обувь вновь дифференцировалась: высокий каблук и полированный носок сигнализировали о достатке и утонченности, тогда как молодёжь демонстративно выбирала более дешёвые и удобные варианты, выражая протест. Появился генерационный разрыв, видимый «с головы до ног»: обувь старшего и младшего поколения резко отличалась, и это стало маркером новой социальной динамики. В 1960-е тенденция достигла апогея — обувь стала столь разнообразной, что фактически превратилась в средство коммуникации. Через неё проявлялись ценности субкультур, политические взгляды, стремление к свободе или, наоборот, приверженность традициям.
Для истории дизайна результаты данного исследования подчёркивают, что обувь — полноправный носитель культурного кода. В 1940–1960-е годы туфли, ботинки и кроссовки «рассказали» об эпохе не меньше, чем книги или музыка. Они отразили ужасы войны и радости мира, раскололи поколения и объединили болельщиков, возвысили женщин на шпильках и опустили на землю босоногих хиппи. Сегодня, когда мы надеваем определённую пару обуви, мы во многом следуем тем дорогам, что протоптали люди середины XX века. Взглянуть на чужие ботинки — и, возможно, можно будет узнать о человеке больше, чем он сам готов рассказать.
Morgan, S. Changes in women’s footwear — part 3: 1940 to 1949 // SATRA Bulletin. — 2019. — Режим доступа: satra.com (дата обращения: 25.11.2025).
Heddels (Jake Gallagher). The Humble History of the Sneaker. — 2014. — Режим доступа: heddels.com (дата обращения: 25.11.2025).
Inner Allure (блог). The History of Shoes: 1950s. — 19.04.2016. — Режим доступа: innerallure.wordpress.com (дата обращения: 25.11.2025).
Vintage Everyday. 50 Fascinating Photographs of Teenage Girls Wearing Saddle Shoes From the 1940s. — 02.05.2023. — Режим доступа: vintag.es (дата обращения: 25.11.2025).
Reddy, K. 1960-1969 — Fashion History Timeline. — Published 23.07.2019; last updated 18.08.2020. — Режим доступа: fashionhistory.fitnyc.edu (дата обращения: 25.11.2025).
VintageDancer. 1940s Shoes: History, Pictures, Styles [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vintagedancer.com/1940s/1940s-shoes-women/ — Дата обращения: 25.11.2025.
VintageDancer. 1950s Women’s Shoes [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vintagedancer.com/1950s/1950s-shoes-women/ — Дата обращения: 25.11.2025.
VintageDancer. 1960s Shoes History [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vintagedancer.com/1960s/1960s-shoes/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Fashion by Fay. Geschiedenis rokken [Электронный ресурс] / FashionbyFay. — Режим доступа: https://fashionbyfay.wordpress.com/2015/11/02/geschiedenis-rokken/– Дата обращения: 25.11.2025.
Getty Images. Katharine Hepburn [Электронный ресурс] / Getty Images. — Режим доступа: https://www.gettyimages.nl/fotos/katharine-hepburn — Дата обращения: 25.11.2025.
«In photos: Vintage fashion that peaked» [Электронный ресурс] / Indian Express. — Режим доступа: https://indianexpress.com/photos/lifestyle-gallery/vintage-fashion-that-peaked-photos-10189439/ — Дата обращения: 25.11.2025.
GlamourDaze. Wartime Women’s Footwear 1940s [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://glamourdaze.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
SATRA Technology Centre. Footwear Heritage Images [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.satra.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Vogue Archive. Women’s footwear 1945–1965 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vogue.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Vogue UK. 1960s Fashion Archive [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vogue.co.uk/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Adidas Archive. History of Adidas Footwear [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.adidas-group.com/en/brand/adidas/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Puma Archive. PUMA Heritage — 1948–1960 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://about.puma.com/en/heritage — Дата обращения: 25.11.2025.
Converse. Chuck Taylor All Star History [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.converse.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Heddels. WWII Military Sneakers / Converse [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.heddels.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
Etsy. Vintage 1940s–1950s Footwear [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.etsy.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
eBay. Vintage 1940s Shoes Listings [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ebay.com/ — Дата обращения: 25.11.2025.
The Metropolitan Museum of Art. Collection: Shoes, 1940–1969 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.metmuseum.org/art/collection — Дата обращения: 25.11.2025.
Victoria & Albert Museum. Fashion Footwear 20th Century [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vam.ac.uk/collections — Дата обращения: 25.11.2025.
Bata Shoe Museum. 20th Century Footwear Collection [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://batashoemuseum.ca/ — Дата обращения: 25.11.2025.
