Underground USSR fashion in 1980's
Рубрикатор
1. Концепция. 2. Мода, как выражение себя. - Как Виктор Цой объединяет в себе Брюса Ли, Игги Попа и The Cure. - «Инопланетный стиль» и эклектика Жанны Агузаровой. - Другие образы в советской рок-культуре 80-х. 3. Мода, как искусство. - Переосмысление советского наследия из подручных материалов. - «Новый авангард»: как 80-е приютили у себя принципы искусства 20-х. 4. Заключение.
Концепция
В данном визуальном исследовании я ставлю перед собой задачу проанализировать значение моды для андерграунд-культуре СССР 1980-х годов. Мне интересно изучить, как представители разных течений этого бурного периода истории использовали одежду и какое значение они в нее вкладывали.
Костюмы Светланы Петровой (театр L.E.M.) из коллекции «От политики до эротики», 1990 Фото Андрея Рейзера
Мода 1980-х годов в СССР была не просто инструментом для подчеркивания индивидуальности, но и важной формой протеста против унифицированного и навязанного государством стиля жизни. В условиях идеологической изоляции советские художники и музыканты искали способы выразить себя через одежду, создавая уникальные визуальные коды, которые отразили как их мировоззрение, так и культурные влияния Запада.
Эта тема важна для меня как для дизайнера одежды, поскольку она позволяет понять, как ограничения среды могут стимулировать творческое переосмысление моды, превращая ее в мощный инструмент культурного диалога.
Изучение моды в контексте андерграунд-культуры СССР 1980-х остается актуальным, так как она отражает широту влияния западной культуры в условиях «железного занавеса» и демонстрирует уникальные стратегии адаптации глобальных трендов в условиях дефицита и изоляции. Эта тема вполне приближена к нашей реальности, когда выезд за границу ограничен, а большая часть «цивилизованного мира» отвернулась от нашей страны.
Материалы для исследования отбирались с учетом их репрезентативности и значимости в контексте рассматриваемого периода. Фотографии представителей советской рок-культуры, таких как Виктор Цой, Жанна Агузарова и другие брались с интернет-архивов и книг таких фотографов, как Игорь Мухин, Андрей Безукладников и др. Большая часть фотографий акций и перформансов были отсканированы из книги «Перестройка Моды» Михаила Бастера и его онлайн форума kompost.ru.
Исследование разбито на два ключевых раздела: 1. Мода как выражение себя. Анализ образов советских рок-звезд 1980-х, их стилистических параллелей с западными иконами и их влияния на создание уникального культурного кода. 2. Мода как искусство. Исследование использования одежды как средства художественного самовыражения в авангардных постановках и перформансах, а также переосмысление советских традиций в дизайне.
Такое деление позволяет рассмотреть моду не только как индивидуальное выражение, но и как художественное явление, способное трансформировать культурную среду.
Цель данного исследования — показать, как мода в андерграунд-культуре СССР 1980-х годов стала неотъемлемой частью художественной и социальной революции. Через анализ визуальных материалов я стремлюсь выявить культурные параллели запада и СССР, влияние андерграунда на современную моду и показать, как творчество в условиях ограничений может стать источником вдохновения для будущих поколений.
Мода, как выражение себя: Музыкальная индустрия. Цой. Агузарова.
В 1980-е годы советская рок-культура стала уникальным феноменом, где музыка, мода и личность музыкантов сливались в единый визуальный и идейный код. В то время, как большинство полностью заимствовали образы западных звезд, одними из самых ярких фигур на их фоне стали Виктор Цой и Жанна Агузарова, чьи образы олицетворяли дух свободы и индивидуальности.
Виктор Цой и группа Кино.
В 1980-е годы мерч стал важным элементом самовыражения в рок-культуре по всему миру, включая Советский Союз. Они не только отражали принадлежность к определенной субкультуре, но и подчеркивали уникальность своего владельца. Для группы «Кино» футболки стали символом соединения с глобальной музыкальной сценой, на которую они ориентировались.
Групповые образы группы Кино с одинаковыми футболками.
Группа «Кино» подчеркивала свое уникальное положение благодаря футболкам, которые невозможно было достать в СССР. В контексте советской реальности, где господствовал дефицит и однообразие, такие футболки выглядели почти как артефакты из другого мира.Так можно вспомнить футболки с логотипами журнала Interview, подаренные самим Энди Уорхолом, или футболки с символикой журнала Spin. А сам Виктор носил мерч группы Echo & The Bunnymen, как большой фанат их творчества.
Обложка альбома Echo & The Bunnymen (1987). / Виктор Цой в мерче группы Echo & The Bunnymen.
Одним из значимых ориентиров для Цоя была группа The Cure, чья мрачная эстетика и манера выступлений нашли отклик в творчестве Виктора. В определенный период он даже перенял элементы сценического грима фронтмена группы Роберта Смита.
Виктор Цой с макияжем за кулисами. / Фотосессия группы The Cure с Полом Воксом для календаря.
Не меньшую роль в формировании имиджа Цоя сыграл и Игги Поп, чья энергетика и аскетичная харизма вдохновляли советского музыканта.
Виктор Цой и Алексей Рыбин. 1980. / Игги Поп на концерте. 1969-1970.
Игги Поп. 1977. / Виктор Цой и группа Кино.
Однако самым ярким и узнаваемым влиянием на Виктора Цоя стал Брюс Ли, символ свободы, самоконтроля и внутренней силы. Цой видел в Брюсе Ли образ идеального героя, который не просто борется, но и следует своей философии. Этот образ особенно выразительно проявился в фильме «Игла» (1988), где Цой сыграл героя, напоминающего Ли, но адаптированного к реалиям советской действительности.
Брюс Ли в фильме «Выход дракона». 1977. / Виктор Цой в фильме «Игла». 1988.
Не только жесты, движения и манеры показывают эту взаимосвязь, но и многие элементы стиля одежды были вдохновлены Брюсом Ли. Этот подход сделал его визуальный образ культовым и легко узнаваемым. Так например в гардеробе Цоя можно часто встретить вещи с глубоким вырезом на груди, это не только отличительная черта привлекательных рок-звезд, но и излюбленный предмет одежды Брюса Ли.
Виктор Цой на фото Игоря Мухина. 1980-е. / Брюс Ли в Молодости. 1970-е.
Жанна Агузарова — разрушитель стереотипов и устоявшихся норм советского общества.
Образы и стиль Жанны Агузаровой.
Ее подход к моде олицетворял эклектику, смелость и безграничную фантазию, став одним из важнейших инструментов самовыражения. Агузарова нередко обращалась к мужскому костюму как элементу своего образа, тем самым бросая вызов гендерным стереотипам. В то время как подобные эксперименты уже входили в моду на Западе, в СССР такое решение по-прежнему воспринималось как нечто необычное и провокационное.
Жанна Агузарова и «Браво». Фото Георгия Молитвина. 1986 год
Этот выбор также можно рассматривать как отражение влияния модернистских идей начала XX века, где художники и дизайнеры стремились стереть границы между мужским и женским. Для Жанны это был не просто стилистический эксперимент, а акт художественного высказывания, подчеркивающий её независимость и творческую природу.
Жанна Агузварова в объективе Игоря Мухина. / Обложка альбома Fancy — Flames of Love. 1988.
Образы Жанны Агузаровой были невероятно многослойными, как в прямом, так и в переносном смысле. Её любовь к головным платкам и их необычному сочетанию с другими элементами гардероба стала одной из её визитных карточек. Платки, которые она использовала, могли быть как традиционными, так и экзотическими, что добавляло её образу загадочности и китча.
Жанна Агузарова. 1980-е. / Жанна Агузарова. 2000-е.
Если в случае с Агузаровой и Цоем, артисты формировали индивидуальный стиль, то у многих других подражание стало неотъемлемой частью формирования их образов — это было одновременно актом восхищения и способом вписаться в контекст глобальной музыкальной сцены.
Внешний вид участников «Секрета» нередко напоминал раннего Боуи. Его любовью к макияжу, необычным прическам и броским костюмам многие вдохновлялись, включая советских артистов.
Обложка альбома Дэвида Боуи «Aladdin Sane» / Группа «Пикник». 1980-е.
Группа «Пикник» пошла еще дальше в своем восхищении западными кумирами, буквально копируя культовый образ The Beatles. Как и «битлы», они выступали в составе из четырех участников, которые одевались в одинаковые костюмы. Фотосессии группы также были напрямую вдохновлены знаковыми кадрами The Beatles. От поз и композиций снимков до визуальной подачи альбомов.
Група «Секрет» оборотная сторона винила. 1980-е. / Группа Beatles. 1960-е.
Мода, как искусство: Ай-да-люли. Театр ЛЭМ. Поп-Механика.
«Перестройка на Манежной площади» Андрей Бартенев. 1995. Фото Тимура Гриба. / Костюмная серия Кати Филлиповой. 1989–1992.
В условиях дефицита 1980-х годов советская мода стала настоящим полигоном для экспериментов. Отсутствие доступа к качественным тканям, материалам и западным брендам вынуждало дизайнеров и модников искать творческие подходы. Так зародилась альтернативная мода, объединяющая элементы перформанса, соц-арта и стилистики андерграунда.
Модели Георгия Острецова на показе в «Журнале Мод». 1988. / Все на старт. 1987. Фото Сергей Борисов
Ключевой чертой движения стало использование подручных материалов. Художники и модельеры создавали костюмы из целлофана, поролона, пластика и других нетрадиционных материалов. Например, участница движения Катя Рыжикова создала коллекцию «Железный совок», включавшую хозяйственные инструменты, такие как совки и вилы, обыгрывая их как символы труда.
Михаил Бастер в своей книге «Альтернативная мода» отмечает, что такая мода «рушила образ советского человека, иронизировала по поводу всех святынь Советского государства».
Образ из коллекции «Бабушкин сундук» Кати Мосиной. 1988 / Светлана (Образ Кати Мосиной). Для сьемки в журнале Photo.
Эти эксперименты находили своё место не только на показах, но и в сквотах, рок-концертах и уличных перформансах. Одним из ярких примеров стал московский сквот «Детский сад», где в 1980-х проходили первые показы, ломавшие стереотипы о моде как утилитарной и практичной. Переосмыслению подвергалась советская униформа и милитаристская эстетика, превращаясь в символы иронии и бунта.
Елена Худякова в костюме из коллекции в стиле советского неоклассицизма. 1988. / Модель из коллекции «ДСП» дуэта Ла-ре. 1992.
Некоторые образы из того времени нашли отклик в современной моде, так в 2016 году дизайнер Гоша Рубчинский прямо процитировал Андрея Бартенева в закрывающем показ образе.
Андрей Бартенев и его Шоу в клубе «Титаник». 1996. / Коллекция Гоши Рубчинского Весна/Лето 2016.
Екатерина Филиппова — одна из ярчайших фигур в альтернативной моде 1980-х, чьи коллекции олицетворяли уникальное сочетание советской эстетики, русской истории и личной философии. Ее работы не ограничивались только переосмыслением советских символов, но и глубоко погружались в русскую культуру, где царизм, религиозные мотивы и народные сказки переплетались в загадочные и порой мрачные образы.
Образы Екатерины Филипповой из коллекции конца 80-х. Фото В.Евтимеева и В.Костичева.
Катя Филипова в костюме имперско-сказочного стиля. 1988. / Модель из первой коллекции Кати Филиповой. 1987.
Первая коллекции Кати Филиповой в объективе Сергея Борисова. 1987.
Вдохновленная русскими сказками, религиозной символикой и многовековыми традициями, она создавала костюмы, которые можно было бы назвать «фемм фаталь». Эти образы напоминали русских женщин в их самых сложных и одновременно красивых проявлениях — это были мощные женские фигуры, сильные, загадочные, обремененные судьбой.
Катя Филлипова в Нью-Йорке. 1989. / Модель Кати Филлиповой на обложке журнала Telegraph. Начало 1990-х.ъ
«Новый авангард»: как 80-е приютили у себя принципы искусства 20-х
Модели Кати Рыжиковой периода «Кровь с молоком». 1988. — копия
В 1980-е годы в СССР, несмотря на все ограничения, активно развивалась альтернативная мода, которая тесно переплеталась с принципами искусства 1920-х годов. Этот период стал временем, когда идеи авангарда снова нашли свое выражение, но в совершенно новом контексте — в условиях перестройки, когда общество неформалов было готово было принять нестандартные формы самовыражения.
Советские художники и дизайнеры стали активно переосмыслять и интерпретировать идеи конструктивизма, футуризма, дадаизма и других авангардных течений, развиваясь в поисках нового, революционного искусства
Кадр из фильма «Аэлита». 1924. / Художник Гор Чахал Москва, 1986 Фото Андрей Безукладников
Персонажи этих лет, такие как Гарик Асса с его проектом «Ай-да-люли» или группа «ЛЭМ» (Лаборатория экспериментального моделирования), активно использовали авангардные принципы в своих моделях и показывали, как мода может быть не только носимой, но и перформансом. Так можно увидеть прямые вдохновения футуристичной одеждой из фильма 1920-х «Аэлита».
Белый Лебеди из «Лебединого озера 2». Костюм Светланы Петровой (театр ЛЭМ). 1994.
Костюм Светланы Петровой (театр ЛЭМ) Черный лебедь. 1994. / Костюм Светланы Петровой (театр ЛЭМ). 1994.
Модель дуэта Ла-ре из коллекции Реснички. 1995.
Костюм Любовь — это не только лето, но и зима дуэта Ла-ре. 1992. / Модель дуэта Ла-ре Любовь это полсотни клеточек для птичек колибри. Середина 1990-х
Образы из коллекции «Любовь это не только» дуэта Ла-ре. 1992.
Андрей Бартенев — один из самых ярких представителей российского авангарда 1980-х, чье творчество вписалось в более широкий контекст переосмысления искусства и моды того времени. Его работы, вдохновленные идеями конструктивизма и футуризма, стали важной частью альтернативной модной сцены, синтезируя концептуальные и визуальные элементы с китчем.
Костюм из перформанса «Спящая красавица» Андрея Бартенева. 1996. Фото Тимура Гриба.
Его подход был особенно выразительным и эксцентричным. Он создавал не просто одежду, а полноценные театрализованные образы, которые можно было носить или использовать в перформансах.
Адрей Бартенев. 1994. / Андрей Бартенев. 1996. Фото Глеба Косорукова.
Шоу Андрея Бартенева в клубе «Манхэтен Экспресс». 1996. / Герои разного времени и разных пространств. 1994. Фото Тимура Гриба.
Заключение.
В ходе данного визуального исследования я рассмотрел моду андерграунд-культуры СССР 1980-х годов как явление, лежащее на пересечении самовыражения и искусства. Этот период оказался уникальным временем, когда ограничения стали катализатором творческого переосмысления. Одежда, как часть визуального языка андерграунда, отражала внутреннюю свободу и стремление к самобытности, несмотря на рамки системы.
Бастер М. Перестройка моды. — 1-е изд. — Москва: РИП‑Холдинг, 2018. — 352 с.
ГАРРИ АССА: Знаковый художник советского андерграунда — от первого лица и в рассказах друзей // W-O-S URL: https://w-o-s.ru/visual/assa (дата обращения: 01.11.2024).
Альтернативная мода до прихода глянца 1985–1995 // kompost URL: http://www.kompost.ru/nt_al_ternativnaa_moda_do_prihoda_glanca_1985_1995.html (дата обращения: 18.11.2024).
www.kp.ru/photo/41666
Остальные ссылки и сканы из книг можно найти здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1tZPlmhoLZkl8k9vrHMN8xofCpn8dFtoJ?usp=sharing
