Мужской деловой костюм 1980х-1990х и кино Мартина Скорсезе
КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
I. POWER DRESSING: КОСТЮМ ВЛАСТИ В МУЖСКИХ СООБЩЕСТВАХ — геометрия «силового силуэта» — тёмная палитра — дорогие, но ненавязчивые детали
II. ГЛАМУР, ШИК И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ КРИМИНАЛЬНОГО МИРА — фактурность и блеск — яркая палитра
III. ЛЮКС-МИНИМАЛИЗМ — смягчение силуэта и естественная посадка — нюансные оттенки и «quiet luxury» цветов — новые акценты
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мужской костюм конца XX века — один из самых точных визуальных индикаторов социального положения, культурных кодов и представлений о власти. В период 1980–1990-х годов мужской деловой костюм претерпел целый ряд стилистических трансформаций, связанных с изменением мирового экономического уклада, приходом постиндустриального капитализма, ростом сферы услуг, финансовых корпораций и появлением нового типа «города бизнеса». В это же время кино, как мощнейший визуальный медиум, зафиксировало эти изменения, а режиссёры, особенно те, кто работал с криминальным, финансовым и шоу-бизнесом, стали отражать и во многом формировать мужскую моду эпохи.
Кинематограф Мартина Скорсезе оказался одним из наиболее репрезентативных визуальных документов о мужской моде конца XX века. Его фильмы 1980–1990-х годов концентрируются на мужских сообществах: боксёрах, комиках, шулерах, мафиози, брокерах, мошенниках, адвокатах, «белых воротничках» и людях, так или иначе вписанных в мир финансов, шоу-бизнеса и теневой экономики. Мужская идентичность в этих фильмах выстраивается через язык власти, жесты, и — в значительной степени — через костюм. Пиджак, рубашка, галстук, манжеты и швы — это символы статуса и одновременно инструменты социального доминирования. Герой Скорсезе зачастую понимаем именно через его костюм: по силуэту, материалам, степени структурированности, цвету, отношению к моде.
Уолтер Чин, GQ, 1988 и Hugo Boss, 1992
«Славные парни», 1990
Конец 1970-х и начало 1980-х годов характеризуются резким ростом влияния модных домов, предлагающих новую трактовку делового мужского костюма. Особую роль сыграл дом Armani, который радикально переосмыслил силуэт пиджака, ввёл мягкую конструкцию, облегчённую подкладку и драпирующийся силуэт, благодаря чему деловой костюм стал более расслабленным, но не потерял статусности. Складывается эстетика power dressing: доминантные плечи, уверенная посадка, монохромная палитра, подчёркивание «маскулинной силы». Этот стиль присутствует как в реальности — в офисах, на Уолл-стрит, среди политиков — так и в фильмах Скорсезе, где костюм становится не просто одеждой, а «панцирем», маркером силы, угрозы или контроля.
К концу 80-х возникает эстетика гламура и нарочитой визуальности, связанная с криминальными кланами, клубной культурой, казино и ярким маскулинным самовыражением. Здесь важны блеск, шёлк, крупные узоры, кольца, украшения, дорогие бренды, демонстративность и театральные жесты. Эта тенденция проявляется как в реальных мафиозных сообществах итало-американской среды, так и в визуальном коде фильмов «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995).
В начале 1990-х активно развивается направление люкс-минимализма: монохромная палитра, почти архитектурная выверенность силуэтов, высокая культура деталей, чистота линий. Armani, Helmut Lang, Jil Sander, Prada, Hugo Boss формируют новый эстетический режим деловой одежды. В фильмах Скорсезе эти изменения тоже отражаются.
«Цвет денег», 1986
Отдельного внимания заслуживает связь режиссёра с Джорджо Армани. Об их дружбе известно в индустрии моды и фильма: с конца 1970-х Армани был одним из первых дизайнеров, кто воспринимал кино как важную среду формирования эстетики. Он активно сотрудничал с Голливудом и лично влиял на дизайн костюмов в ряде фильмов. Скорсезе и Армани познакомились в конце 80-х, когда Скорсезе работал над несколькими рекламными роликами для Armani, а в 1990 году вышел короткометражный документальный фильм Скорсезе о Джорджио Армани, который назывался «Fatto a Milano» («Сделано в Италии»). Он стал первым документальным фильмом Скорсезе с 1978 года. Обоих связывала общая философия: оба стремились показать мужчину не как карикатуру на мужественность, а как сложную фигуру, где стиль — это продолжение характера. Армани ценил честность взглядов Скорсезе, а Скорсезе — способность Армани создавать костюмы, которые одновременно передают эпоху и вне времени. Можно сказать, что Армани стал визуальным «соавтором» эпохи Скорсезе, а фильмы Скорсезе — популяризаторами эстетики Armani. Этот взаимный обмен усилил позиции бренда в США и создал культурный образ мужчины конца XX века.
Мартин Скорсезе и Джорджио Армани, в том числе и на съёмочной площадке фильма «Казино», 1994 (справа)
Мартин Скорсезе для коллаборации Kith и Giorgio Armani, 2024
Целью исследования является анализ взаимосвязи между мужским костюмом 1980–1990-х годов и визуальными решениями, представленными в фильмах Мартина Скорсезе, с акцентом на том, как кинематограф отражал, интерпретировал и в отдельных случаях формировал модные тенденции эпохи. Задачами исследования являются сопоставление костюмов из кино с актуальной модой ready-to-wear тех лет, выявление точек соприкосновения между визуальными архетипами в фильмах и коллекциями ведущих брендов.
«Мыс страха», 1991
Джанни Версаче с моделями Наоми Кэмпбелл и Карлой Бруни, 1992 и Леонардо Ди Каприо, 1993
Фильмы, охватываемые исследованием, — «Бешеный бык» (1980), «Король комедии» (1982), «Цвет денег» (1986), «Славные парни» (1990), «Мыс страха» (1991), «Казино» (1995) — дают возможность проследить эволюцию мужского костюма от ранних форм power dressing до эстетики позднего минимализма и криминального гламура. Объектами исследования также являются реальные мужские костюмы из эпохи 1980–1999 годов. Коллекции ready-to-wear таких брендов, как Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren, Versace, Prada, Gianni Versace, Calvin Klein, Ermenegildo Zegna; образы актёров, музыкантов, телеведущих, политиков и бизнесменов; материалы модных каталогов, runway-фотографии.
I. POWER DRESSING: КОСТЮМ ВЛАСТИ В МУЖСКИХ СООБЩЕСТВАХ
Power dressing был связан с глобальными изменениями западной экономики: развитием финансовых рынков, усилением корпоративного сектора, ростом «нового профессионального класса». Бренды Giorgio Armani, Ralph Lauren, Hugo Boss и Calvin Klein стали формировать облик успешного мужчины 1980-х. Это не просто стиль офисных работников или корпоративной элиты — это язык власти, доминирования и профессионального превосходства, выраженный через пропорции, материалы и цвет. Фильмы Мартина Скорсезе 1980-х–1990-х годов идеально вписываются в этот контекст. Его герои — спортсмены, телеведущие, гангстеры, профессиональные игроки, адвокаты, бизнесмены — живут в мирах, где власть и социальное положение определяются внешностью не меньше, чем действиями.
«Бешеный бык», 1980
«Славные парни», 1990 и коллекция Prada, весна-лето 1999
геометрия «силового силуэта»
«Славные парни», 1990 и Hugo Boss 1988
«Силовой силуэт» — прямой, массивный, подчёркнуто мужской. Бренды Hugo Boss и Ralph Lauren использовали усиленные плечевые накладки, удлинённые пиджаки, плотные шерстяные ткани. На фотографиях деловых кругов, политиков и медийных фигур конца 1980-х этот силуэт встречается повсеместно. Он создаёт ощущение авторитета — мужчина в таком костюме выглядит крупнее, весомее, сильнее. Пропорции становятся инструментом коммуникации.
«Бешеный бык», 1980
Например в «Короле комедии», герой Джерри Лэнгфорд появляется в костюмах с выраженными плечами и строгой геометрией. Его силуэт почти идеален для образца power dressing, предвосхищая стиль, который станет массовым к середине десятилетия. Широкая линия плеч показывает дистанцию между ним и ярким героем Де Ниро — она буквально «увеличивает» его власть.
«Король комедии», 1982
Фото со съёмок «Короля комедии», 1982
тёмная палитра
В 1980–1990-е годы цвет становится важнейшим статусным маркером. Выбор тёмной палитры закрепляется в культурах банков, юридических фирм, телевидения и политики. На показах Armani 1984–1990 годов преобладают глубокие оттенки синего, серого, чёрного, иногда с лёгкой полоской.
Мотив прост: тёмные цвета не отвлекают, но подчёркивают серьёзность. Они создают визуальную «маску власти», усиливая резкость лица, концентрируя внимание на жестах и речи.
Постер фильма «Славные парни», 1990
Hugo Boos, коллекция осень-зима 1989
Джимми из «Славных парней» — самый «тёмный» персонаж фильма в визуальном смысле. Он избегает ярких цветов, в отличие от Томми и Генри. Его тёмный костюм показывает его статус как человека, не участвующего в демонстративной роскоши. Это приближает его к эстетике реальных бизнес-лидеров эпохи.
В фильме «Цвет денег» Фелсон почти всегда одет в сдержанную гамму. Его образы можно сравнить с деловыми костюмами из каталогов Hugo Boss или Helmut Lang конца 1980-х: глубокий синий, угольно-серый, мягкий чёрный. Палитра подчёркивает его зрелость и профессиональную дистанцию.
«Славные парни», 1990 и Helmut Lang, весенняя коллекция 1998
«Цвет денег», 1986 и Helmut Lang, весенняя коллекция 1998
дорогие, но ненавязчивые детали
«Цвет денег», 1986 и Том Круз в 1992
Галстуки Фелсона из «Цвета денег» — пример «элегантности без крика». Они однотонные, узкие, точно подобранные к ткани костюма. Ткани его пиджаков — плотные, дорогие, но без блеска.
В «Славных парнях» мы видим высококачественные ткани, хорошо проклеенные лацканы, дорогие часы на металлическом браслете — всё ненавязчивое, но дорогое. Его стиль ближе к политическому, нежели мафиозному.
«Славные парни», 1990 и Элвис Костелло в 1980х
«Славные парни», 1990
«Славные парни», 1990 и Gucci, осенняя коллекция 1995
У адвоката Сэма, «Мыс страха» — аккуратные платки, повернутые сдержанным треугольником, идеально отутюженные воротники рубашек, акцентные аккуратные галстуки. Это язык человека, который общается через детали, а не через демонстративность, особенно на контрасте с кричащими рубашками Макса Кэди, героя Де Ниро.
«Мыс страха», 1991
Хотя фильм знаменит яркими образами, у Сэма Ротстина из «Казино», есть моменты строгого минималистичного люкса: особенно уход в тёмные костюмы в деловые сцены. Ткани и крой, платок-паше в этих сценах — ближе к Armani, чем к ярким 1970-м.
«Казино», 1995
II. ГЛАМУР, ШИК И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ КРИМИНАЛЬНОГО МИРА
Если power dressing — это визуальный язык власти и профессиональной элиты, то мафиозный шик конца XX века — язык демонстративного успеха и социального превосходства. В 1980–1990-е годы яркость, блеск, декоративность и театральность стали частью мужской модной культуры, связанной с ночной жизнью, азартными играми, клубной эстетикой и криминальными субкультурами. Эта эстетика резко отличается от строгости корпоративного костюма, но очень точно соответствует духу эпохи: культ богатства, стремление к видимости, роскошные материалы, особенно в США периода позднего Рейгана и начала Клинтона.
В реальности такая эстетика возникла не на пустом месте: бренды Versace, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Isaia, Brioni, Armani создавали коллекции, насыщенные цветом, узорами, блеском и чувственностью. Модели на подиумах конца 1980-х и начала 1990-х выходили в пастельных пиджаках, шёлковых рубашках, ярких галстуках, костюмах из блестящего твила, жаккардов, бархата. Итальянский стиль стал символом уверенности в себе, успеха и демонстративной маскулинности.
Для Мартина Скорсезе эта эстетика — ключевой инструмент изображения мафиозной среды. Его фильмы показывают, как криминальные сообщества используют моду для демонстрации богатства и безнаказанности.
«Король комедии», 1982 и Майкл Джексон в 1980х
Ozwald Boateng, коллекция 1998
фактурность и блеск
«Славные парни», 1990 и Gucci, осенняя коллекция 1995
В 1980–1990-е годы в мужской моде начинает активно использоваться блеск: шёлк, атлас, люрекс, сатин, бархат. Versace делал костюмы из яркого шёлка, Dolce & Gabbana — из блестящего твила, а Brioni предлагал дорогие костюмы с деликатным блеском ткани. Экстравагантная мужская эстетика становится частью ночной жизни Лас-Вегаса, Майами, Нью-Йорка.
В фильме «Казино» костюмы Сэма Ротстина из шёлка становятся почти фетишем визуального повествования. Его рубашки блестят под светом казино, костюмы переливаются — как будто он сам часть механизма, который управляет деньгами и тщеславием города.
В фильме «Славные парни» мы видим блестящие костюмы и рубашки мафиози на вечеринках. Материалы подчеркивают их жизнь «после захода солнца» — вечную ночь, роскошь и опасность.
«Славные парни», 1990 и Perry Ellis, 1998
«Славные парни», 1990 и Romeo Gigli, 1998
«Славные парни», 1990
Скорсезе использует блеск тканей как метафору обманчивости: иллюзия успеха часто скрывает внутреннюю пустоту или угрозу.
«Казино», 1995 и Gucci, осенняя коллекция 1995
«Казино», 1995
яркая палитра
Схема костюмов героя Роберта Де Ниро из «Казино», 1995
Яркие цвета стали частью новой маскулинности конца XX века. В коллекциях Versace конца 1980-х мужчины носили бирюзовые костюмы, лимонные пиджаки, малиновые рубашки. Итальянская мода побеждала американскую своей экспрессивностью: роскошные ткани, глянцевые материалы, шелк, атлас, пастельные оттенки.
Мужчины из криминальных структур, особенно в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, активно перенимали этот стиль — яркие костюмы символизировали не просто богатство, но доступ к удовольствиям, роскоши и ночной жизни. В реальных архивных фото 1986–1993 годов представители преступных кланов часто позируют в салатовых пиджаках, рубашках цвета персика, в костюмах ярко-красных и бирюзовых оттенков.
«Король комедии», 1982 и Paul Smith 1997
Фото со съёмок «Короля комедии», 1982
Коллекция Tommy Hilfiger и SO в 1997
В фильме «Казино» Сэм Ротстин появляется в костюмах всех возможных цветов — от мятного и лимонного до кораллового и фуксия. Он — олицетворение мафиозного гламура. Его костюмы напоминают подиумные образы Versace 1991–1994 годов: насыщенные цвета, шёлковые рубашки, яркие галстуки, контрастные сочетания.
«Казино», 1995 и Paul Smith, 1997
«Казино», 1995 и Prada, коллекция весна-лето 1999
Постер фильма «Казино», 1995 и Уилл Смит в 1994
III. ЛЮКС-МИНИМАЛИЗМ
Третья эстетическая линия мужской моды конца XX века — это люкс-минимализм. Если power dressing символизировал власть, а мафиозный шик — демонстративное богатство, то минимализм стал выражением новой, более интеллектуальной и спокойной роскоши. В моде 1985–1999 годов это направление возникает на фоне усталости от яркости 1980-х и желания подчеркнуть статус сдержанно, через качество, фактуру и крой.
Именно в эти годы Giorgio Armani окончательно формирует эстетический канон мягкого, спокойного мужского костюма, где роскошь проявляется не в громкой декоративности, а в идеальной посадке, матовых тканях, нюансах цвета и почти архитектурных пропорциях. Многие коллекции Armani конца 1980-х и начала 1990-х стали визуальной библией для профессионалов: серые, графитовые, бежевые костюмы, мягкие плечи, элегантный драпинг, матовый твил, тонкие шерстяные смеси, минимальная фурнитура — всё это стало новой формой дорогого, взрослого мужского стиля.
Люкс-минимализм — это эстетика уверенного, зрелого мужчины, чей статус больше не нуждается в демонстрации. И именно поэтому этот стиль так органично появляется в фильмах Мартина Скорсезе: его герои часто существуют между мирами — между внешним шиком и внутренним напряжением. Минималистичный костюм у Скорсезе — это не отсутствие выразительности, а иной язык выражения: более сдержанный, но не менее глубокий.
Giorgio Armani, весна 1992 и 1989
смягчение силуэта и естественная посадка
Главный сдвиг в мужской моде этого периода — смягчение силуэта. Плечи становятся менее жёсткими, приталенность исчезает, движение становится важнее формы. Armani, Isaia, Zegna продвигают идею «естественного костюма», в котором человек чувствует себя свободно, а не зажатым.
Основные черты: мягкая линия плечая, отсутствие жёсткого дублирования, гладкий, чистый крой; непринуждённость силуэта, свобода движения.
Этот стиль ассоциируется с интеллигентным, образованным мужчиной, который не нуждается в символах силы — он уже обладает ею за счёт знания, опыта и уверенности.
«Цвет денег», 1986 и «Славные парни», 1990
Hugo Boss в 1993 и Пол Рудд в 1999
нюансные оттенки и «quiet luxury» цветов
Цветовая гамма минимализма конца XX века — это: графит, холодный серый, песочный беж, каменный, дымчатый, стальной.
Эти оттенки подчёркивали умение носить костюм, а не владеть эксцентричностью. Бренды Armani, Zegna, Jil Sander создавали цельные монохромные образы, нередко полностью построенные на оттенках одного цвета.
Цвет здесь — это не способ заявить о себе, а способ собрать образ в единую, чистую линию.
«Цвет денег», 1986 и Пирс Броснан в 1990
В фильме «Казино», несмотря на общую яркость мира Лас-Вегаса, заметно отличаются персонажи деловой сферы, не принадлежащие к мафиозному «театру». Брокеры, менеджеры, сотрудники казино на вторых ролях носят сдержанные монохромные образы. На фоне блеска мира мафии они выглядят «нормальностью», а их одежда помогает зрителю различать социальные коды.
В «Славных парнях» малистичные костюмы использованы как контрапункт — например, на ранних этапах жизни Генри и на фоне «более простых» членов криминальной структуры. Сдержанные оттенки показывают, кто ещё не вошёл в мир яркого богатства или кто, напротив, пытается держаться от него на дистанции.
«Славные парни», 1990
новые акценты
В минимализме 1990-х роскошь переместилась в детали: высочайшее качество шерсти (Super 120–150), сложные, но тонкие фактуры — «тончайшая полоска», «теневой твил», практически незаметные узоры, идеально сдержанные галстуки, дорогая обувь с лаконичным дизайном (Berluti, Ferragamo, Testoni), премиальные ремни с минимальной фурнитурой, запонки без блеска.
«Цвет денег», 1986
Raf Simons, осенняя коллекция 1999
«Славные парни», 1990
«Бешеный бык», 1980 и «Славные парни», 1990
ВЫВОДЫ
Проведённое исследование показывает, что фильмы Мартина Скорсезе 1980–1990-х годов стали одним из наиболее значимых культурных фильтров, через которые мужская мода конца XX века получает свою визуальную и смысловую формулировку. Анализ демонстрирует, что костюмы в его фильмах не только отражали актуальные тенденции — power dressing, криминальный гламур, люкс-минимализм, — но и усиливали их, превращая в узнаваемые архетипы, тиражируемые в медиа и массовой культуре. Герои Скорсезе благодаря точному визуальному языку костюма становились проводниками определённых представлений о мужской силе, опасности, статусе и зрелости, а сами фильмы — пространством, где мода и кинематограф оказывались во взаимном влиянии. Взаимосвязь с эстетикой Armani усилила роль кино Скорсезе как медиума, закрепляющего новый образ современного мужчины — умного, элегантного, амбивалентного, существующего между сдержанностью и демонстративностью. Таким образом, кинематограф Скорсезе не только документирует изменения мужского костюма эпохи, но и активно участвует в их формировании, превращая визуальные коды времени в долговечные культурные символы.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Killer Style — Has any movie had better shirts than GoodFellas? — GQ (Michael Hainey) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gq.com/gallery/goodfellas-style-gq-michael-hainey (дата обращения: 13.11.2025)
How Did Giorgio Armani Change Fashion? — Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.britannica.com/art/How-Did-Giorgio-Armani-Change-Fashion (дата обращения: 12.11.2025)
Joe Pesci’s Pointy-Collared Shirts Are the Scariest Garments in Cinema History — GQ (Rachel Tashjian) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gq.com/story/joe-pesci-collars (дата обращения: 14.11.2025)
Martin Scorsese’s Love Letter to His Old Friend Giorgio Armani — Vanity Fair [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vanityfair.com/style/2015/08/martin-scorsese-armani-anniversary (дата обращения: 16.11.2025)
A Whobilation of Color — Los Angeles Times (архивная заметка, материалы о костюмерной работе и текстурах) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-nov-30-cl-58962-story.html (дата обращения: 18.11.2025)
The King of Comedy at 40: Martin Scorsese’s painful ode to the wannabe — The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.theguardian.com/film/2023/feb/18/the-king-of-comedy-at-40-martin-scorseses-painful-ode-to-the-wannabe (дата обращения: 19.11.2025)
A 1980s Fashion History Lesson: Lycra, Power Suits, and Clothing as Concept — Vogue (overview of 1980s fashion, useful for historical context) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vogue.com/article/1980s-fashion-history-lesson (дата обращения: 22.11.2025)
Bruzzi, S. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies. London: Routledge, 1997 — Режим доступа: https://archive.org/details/undressingcinema0000bruz (дата обращения: 13.11.2025)
Kim, S., & Lee, H. Fashion in the 1980s: Power Dressing and Corporate Style. Fashion Theory, 1998, Vol. 2(4). — Режим доступа (DOI): https://doi.org/10.2752/136270498779476233 (дата обращения: 14.11.2025)
«Бешеный бык» (1980), реж. Мартин Скорсезе
«Король комедии» (1982), реж. Мартин Скорсезе
«Цвет денег» (1986), реж. Мартин Скорсезе
«Славные парни» (1990), реж. Мартин Скорсезе
«Мыс страха» (1991), реж. Мартин Скорсезе
«Казино» (1995), реж. Мартин Скорсезе
