It`s time for the resort!
Во второй половине ХХ века случился «бум» на массовый туризм и новую культуру отдыха как такового. Появились новые современные поезда, автомобили стали лучше, но что так же не мало важно, авиа перелеты стали куда доступнее и мир входил в золотой век авиации. Так дальние курорты как Капри, Сент-Тропе, Марракеш и другие, стали гораздо доступнее. Помимо этого Европа вышла из послевоенного кризиса, уровень жизни у людей вырос, увеличилось время предоставляемых отпусков. Все это спровоцировало спрос на особый вид гардероба для отдыха и сделало летние каникулы обыденной и важной частью жизни. В моду стал просачиваться «богемный», расслабленный и неформальный стиль, так, например, Грейс Келли носила кафтаны и туники. Курорт стал символизировать сам по себе богемность и безмятежность.
В 1960–1970 годы одними из ведущих дизайнеров курортной одежды стали Эмилио Пуччи, Коко (Габриель) Шанель и Ив Сен-Лоран. Пуччи стал «принцем принтов», привнеся в моду буйство красок и психоделичность, привил любовь к «dolche vita», переосмыслив этот «термин». Шанель задала базовые правила для курортной элегантности. Уже давно она внесла свою лепту в освобождение женщин от корсетов и патриархального официоза, теперь пришло время вдохнуть утонченную роскошь в одежду для резортов Французской ривьеры. Ив Сен-Лоран же добавил к курортной моде экзотику и демократичность. Ему удалось перевести этнические мотивы на язык роскоши. Помимо этого он запустил линию более доступной одежды — «Рив Гош», сделав высокую моду доступнее для обывателей.
Это трио, по-разному, но все же вместе смогли сформировать образ курортного шика 1960 — 1970 -х годов. Их идеи изменили отношение людей к отдыху на курортах Европы и мира, мода, благодаря им, перестала быть сопровождением, она стала неотъемлемой частью образа жизни для всевозможных «новых аристократов», богемы и буржуазии. Женщины получили новую возможность выразить себя и свой стиль вдали от дома и шумного города, смогли сочетать роскошь и комфорт путешествия. До сих пор мы чувствуем наследие этих троих дизайнеров, ни о дин сезон не обходится без всевозможных куриных и резорт-коллекций. Великие дома мод все еще ссылаются на коллекции буть то Шанель или Лорана, реже на Пуччи, но все равно, не стоит недооценивать их вклад в индустрию курортной моды.
В данном исследовании я постараюсь проанализировать «круизные» коллекции Эмилио Пуччи, Коко Шанель и Ива Сен-Лорана, чтобы точнее определить, какие новшества они привнесли в курортную моду, как меняли отношение к отдыху и что послужило источником вдохновения для каждого дизайнера.
1. Введение
Вторая Мировая война закончилась. Европа отстроилась, ужасы позади. Люди вновь захотели отдыхать и наслаждаться жизнью. Авиаперевозки стали доступнее, жизнь ускорилась, появилась идея «быстрых отпусков», уехать, например, в Марракеш на неделю стало нормальным и люди все еще хотели выглядеть «эффектно», но не хотели таскать с собой свору чемоданов. Сам по себе отпуск перестал быть только отдыхом, он стал проекцией стиля и уровня жизни. Уехать на курорт — значит демонстрировать статус, вкус и стиль. Текстильная промышленность так же переживала расцвет — появился легкий шелк-джерси, хлопок и лен стали обрабатываться по новому, да и в целом рынок одежды демократизировался. Помимо этого многие дизайнеры сами часто проживали и работали на курортах.
Capri 1960-1970
Все это послужило тому, что и обществу понадобилась одежда для отдыха, а модная индустрия, увидев спрос, отреагировала. Так началась мини эпоха курортной моды.
2. Эмилио Пуччи
Emilio`s villa
Дом моды Эмилио Пуччи родился на Капри, будто судьба уже обязывала его вдохновляться курортом. Так Эмилио стал одним из самых главных формирователей курортного шика 1960-х. Его «визитной карточкой», безусловно, стали яркие, дерзкие, даже психоделические принты, которые выделялись на общем фоне палитры Высокой моды. Его вдохновляли итальянские пейзажи, балийские, африканские мотивы.
Особую часть в его дизайнах занимают его вещи для горнолыжного отдыха. Пуччи был фанатом альпийского спорта и чувствовал, что не хватает дамам для комфортного и стильного отдыха на склонах Альп. Пуччи одним из первых в моде полноценно сделал ставку на эластичные ткани. Он использовал плотный стрейч (эмилиоформ), который облизал тело, но сохранял тепло. Никто до него не делал ярких принтов для лыжной формы, Эмилио переосмыслил это. Он использовал различные психоделичные цвета, волнообразные и графичные узоры, привнеся таким образом эстетику Капри в горы.
Some Pucci prints
Помимо этого Пуччи ввел новый силуэт в горнолыжную моду. Он создал узкие брюки, которые в будущем станут основой для ski-leggins. Его куртки были аэродинамичным и достаточно тонкими, что (помимо, конечно, цвета) контрастировало с шубами и пальто аристократии Альп. Он предложил ность балаклавы и обтягивающие шапки. Все это выглядело как одежда из будущего на фоне классического стиля. Скан-лук Пуччи по сути стал зимним аналогом курортной моды, Капри в снегу. Он предложил легкость, вместо тяжелой экипировки, яркость и уверенность, взамен снобизма, ощущения праздника, даже если вокруг метель. Эмилио превратил спортивную одежду в модную и стильную, продемонстрировал, что функционал может идти рука обрубку со стилем.
Как было сказано ранее, главнейшая особенность стиля Эмилио Пуччи — абстрактные принты. Вдохновение для них он черпал как и в искусстве поп-арта, так и живописной природе острова Капри и Средиземноморья. Он рисовал витиеватые, сложные геометрические узоры, цветочные мотивы и мозаики. Все это в купе с фантосмогоричностью цветовой палитры, создавало эффект калейдоскопа. Смелость в принтах потом принесет Пуччи «титул» «Принца принтов». А творчество само по себе вдохнет веселье, несерьезность и инфантильность в моду. Дизайнер предпочитал создавать курортную одежду из легких и струящихся тканей, трикотажа и шелка, немнущихся тканей, обеспечивающих свободу передвижения.
1960-EX
Силуэты курортной одежды отличались непринужденностью и расслабленностью. Часто создавались туники, комбинезоны, платья макси, накидки. Одно из важных новшеств — брюки-палаццо и Капри-брюки. Эмилио ввел понятие «споршика», и женщины смогли комфортно чувствовать себя и в самолете и на коктейле на пляже. Курортная одежда, благодаря Пуччи превратиласть в полноценный модный язык. Ему ужалось показать, что пляжный гардероб может быть выразителен, так же как и вечерний. Его дизайны подарили женщинам ощущение «раскрепощенности».
3. Коко Шанель
Шанель была пионеркой в курортном стиле. Первые резорт образы она создавала еще в начале ХХ века. Но в 1960–1970 годах, с ростом интереса к курортной эстетике, Шанель создает новую, зрелую и аристократичную форму.
Шанель не просто создает видовые костюмы для путешествий, она переизобретает их. Используется более легкий икомфортный твид светлых оттенков, иногда с добавлением люрекс, что позволяет жакетам отражать свет, вновь вводится в моду матросская тема, широкие брюки, полосатые блузы, не обходит стороной и юрбки-капри. После смерти Шанель, бренд становится менее консервативным, вводятся прямые мини, костюмы без жесткой талии, кардиган и комфортные туфли. Костюм жакет и юбка стал по сути униформой богатой туристки, они могли сочетать его как угодно и создавать отпускной шик. Бижутерия, неотъемлемая часть стиля Шанель так же вписалась в новую резервную моду, бусы носили на голое тело, с легкими майками и платьями.
Шанель одной из первых поняла, что курортная мода — это отдельная ниша. Она смогла задать форму базового образа богатой путешественницы, сделала минимализм модным и нескучным, умело балансировала между простотой и роскошью, что потом станет днк для всех коллекций Дома после нее. Она привнесла в курортную моду ощущение безмятежности и позволила дамам выглядеть на отдыхе и расслабленно, и роскошно одновременно.
Coco at the 1920-es
4. Ив Сен-Лоран
Museum by Yves Saint Laurent at the Marracech
Ив опирался в своем творчестве на наследие Шанель и Диора, но внес свой значительный вклад в моду, в том числе и курортную. Он одним из первых попробовал концепцию «готовой одежды», открыв модный бутик «Рив Гош», чтобы предложить молодежи модную дизайнерскую одежду. Так его стиль смогли позволить себе даже люди не из высшего общества, что в целом важно для курортной моды. постепенно теряющей свою «элитарность».
Yves Saint Laurent in Marrakech
Главное новаторство Ива — увлечение неевропейскими мотивами. Он был влюблен в Африку и проводил много времени на вилле в Маракеше. Узоры, теплые оттенки и текстуры стали частью его творчества. Фурором курортной моды можно считать коллекцию «Сафари», вдохновленную как и эстетикой сафари, так и в целом Африкой. Ручные техники, африканские ткани, аксессуары задали тренд в курортной моде на «африканский» стиль и выделили Ива среди остальных парижских дизайнеров.
Сафари куртка, представленная Ивом, моментально стала удобной вариацией летней верхней одежды. На ее создание Ива вдохновила и Африка, и военная форма в том числе. Так сафари-куртка или сафари-жакет, стал идеально отражать дух свободы 1960-х годов
Yve`s sketch 1960-es
Кафтаны, туники и прочие вещи Ив воспринимал не как «экзотику», а как в достаточной степени функциональное и привлекательное решение для жарких климатов. Коллекция «Сафари» стала культовой и образовала новый стиль для отдыха, помимо этого, в путешествиях теперь можно было выглядеть сексуально, Иву удалось соблюсти баланс между открытым телом, объемом и этникой. Родилась новая богемная сексуальность. Он создал эстетику богатой богемы, которая путешествует.
Стоит отметить и то, что Ив создал по сути «Рохо-гламур», используя этнические мотивы, орнаменты, ему удалось привнести в стиль путешественниц и такой необычный мотив.
Ив Сен-Лоран сделал сафари и бохо, этнику частью люкса, частью европейского стиля. Благодаря ему отдых стал моментом для самовыражения не только высшего общества, но и более приземленных людей. Одежда для женщин стала не просто красивой и формальной, но и удобной.
5. Вывод
Итак, Эмилио Пуччи создал принципиально новый визуальный язык для курортного отдыха, он превратил отпуск в один эстетический жест — вырвиглазные принты, летящие и струящиеся ткани, свобода движения и ощущение свободы, вечная «дольче вита» не важно где бы ты находился. Пуччи удалось сделать курортную моду желанной, эмоциональной и противопоставит ее чопорности и серости высокой моды. Он смог показать, что отдых на самом деле — это свободное пространство для собственного стиля, именно он показал образ «курортной» девушки — цветной, веселой, уверенной и в постоянном движении.
Шанель же наоборот, создали базу для идеи люксового резортного отдыха. Они предложили новые старые ткани и силуэты, перепридумали функциональный люкс и снова показали, что удобство — есть верх элегантности. Их вклад — создание универсального гардероба для путешествий, в котором богатые леди чувствуют себя комфортно.
Ив Сен-Лоран же совершил революцию. Путешествия стали источником вдохновения, он предложил новый комфорт, перевернул эстетику сафари, сделав ее модной и желанной. Культура и этника, благодаря Иву стала основой для моды, прочно вписались в европейскую моду. Его курортная одежда помимо прочего, так же внесла вклад и в межкультурное развитие мира, связанное с новой большей мобильностью и глобализацией, и в эмансипации женщин. Курортная мода перестала окончательно быть прикладной «пляжной», но стала полноценным направлением для модных коллекций.
: ~:text=PUCCI%2C%20FASHION%20AND%20THE%20JET, his%20playful%20and%20youthful%20prints
https://museeyslparis.com/en/biography/saint-laurent-rive-gauche: ~:text=In%20the%201960s%2C%20society%20had, everyone%2C%20not%20just%20the%20wealthy
: ~:text=Aside%20from%20her%20boundaryless%20approach, stitching%2C%20and%20the%20overall%20line
https://www.lofficielusa.com/fashion/emilio-pucci-prints-history-book: ~:text=The%20Italian%20designer%27s%20vibrant%20designs, Hollywood%20stars%2C%20heiresses%2C%20and%20royalty
