Женский брючный костюм: от «дикости» к норме
Рубрикатор:
1. Концепция 2. Коко Шанель 3. Марлен Дитрих и ее культурное влияние 4. Эльза Скиапарелли 5. Ив Сен-Лоран 6. Наследие 7. Заключение
Концепция
Жизнь современной женщины практически невозможно представить без хорошей пары штанов. Почти у каждой первой девушки найдутся в шкафу брюки и пиджак для деловых встреч или просто «на выход», а многие особи прекрасного пола даже полностью отказываются от юбок и платьев в своем гардеробе. Для нас сейчас это является нормой, обыденностью, но как нам прекрасно известно, так было далеко не всегда. Примерно до конца XIX — начала XX века было сложно представить женщину в чем-то кроме пышных юбок и всем известного корсета.
Так что же изменилось? Давайте в этом разберемся.
Важно отметить, что появление брюк в женском модном гардеробе было не разовым или случайным экспериментом дизайнеров, а результатом сложных и продолжительных культурно-общественных процессов.
Начиная с конца XIX — начала XX века, женщины планомерно меняли свой статус и роли в социальном плане, культуре, экономике, что, разумеется, находило отражение и в модной индустрии, очень чувствительной к такого рода изменениям. Женский деловой костюм, а в последствии и женский брючный костюм стали не только удобной, практичной одеждой, дающей свободу движения, но и неким символом начала эпохи уравнивания женских и мужских прав.
Зарождение женского брючного костюма корнями уходит историю женской деловой одежды, поэтому, прежде чем серьезно разобраться в феномене интеграции мужского костюма в женский гардероб, необходимо сначала рассмотреть процесс развития женского делового костюма. Давайте кратко пройдемся по его основным пунктам.
Первая феминистская волна, боровшаяся за право голоса, образование и экономическую самостоятельность оказала значительное влияние на модные тенденции того времени. Изначально идея женской деловой одежды возникла благодаря глобальным изменениям в сфере женского образования, а именно с появлением специальных гимназических и студенческих форм. Они представляли собой лаконичные, простые, удобные фасоны и материалы, служащие для того, чтобы юные девушки как можно меньше отвлекались на обсуждение украшений и моделей нарядов, концентрируя все свое внимание на учебном процессе.
В Европе на появление женского делового костюма в большей степени повлияла промышленная революция, в ходе которой у женщин появилась возможность работать на тех постах, на которых ранее дозволено занимать должности было только мужчинам. В начале XX века была острая нехватка мужской рабочей силы, вследствие чего женщины стали все чаще привлекаться к торговле и разного рода промышленным производствам. Женские повседневные наряды стали более удобными и износостойкими для повседневной носки. На рубеже XIX–XX века в женском гардеробе появляется костюм-тайлер (от англ. Taylor), представляющий собой жакет, блузку и длинную юбку, сшитый чаще всего из однотонных практичных тканей.
Но одним из наиболее важных «звоночков» к появлению брюк в женском гардеробе на мой взгляд стало активное повышение интереса к спорту. Так называемый велосипедный бум в 1890-х годах сформировал новый взгляд на женский гардероб, благодаря которому появились так называемые «bloomers» — свободные брюки до середины икры, созданные Амелией Блумер.
Один из первых эскизов блумерсов, Амелия Дженкинс Блюмер
Все это сформировало культурно-общественный фундамент для дальнейшего принятия обществом брюк как практичного элемента женской одежды, но и сам процесс интеграции этого элемента в женский гардероб был очень плавным и постепенным, не смотря на все предпосылки, которые мы сейчас рассмотрели.
Далее я бы хотела в хронологическом порядке рассмотреть модельеров и значимых фигур, благодаря которым брючные костюмы, несмотря на формировавшиеся веками взгляды на женский гардероб, все-таки стали неотъемлемой частью повседневной женской одежды.
Коко Шанель
Любой человек, который хотя бы немного знаком с миром моды знает о Коко Шанель. Она начала свою модную карьеру в 1910-х годах, когда мода еще была глубоко консервативна, но ее взгляды человека, выросшего вне высшего общества были иными: она стремилась к практичности, свободе и независимости от мужского взгляда, при этом сохраняя женскую элегантность. Ее путь как творца совпал с периодом социальных перемен, эмансипации и приходом эпохи модернизма, что позволило ей встать в центре модной революции.
Важно для нашей темы отметить, что сама Коко любила в повседневности надевать мужскую одежду. Так, например, ее можно было встретить в мужской фуражке, джемперах и даже брюках ее возлюбленного Эдварда Артура Кэйпеля.
Габриэль Шанель и ее друг танцор Серж Лифарь, 1937 год; Коко Шанель, 1928 год;
Одними из первых брюк для девушек, созданных Коко Шанель в период 1910-1920-х были спортивные и морские брюки, вдохновленные морскими костюмами. Они представляли собой широкие брюки «морского» кроя, идеально подходившие для пляжного отдыха, яхтинга и времяпрепровождения на курортах.
Коко Шанель, 1913 год; Коко Шанель в саду своей виллы La Pausa, 1938 год
Важно заметить, что Шанель часто использовала «мужские» ткани, такие как твил, габардин, фланель, прибегала к мужским пропорциям и минималистичным цветовым решениям, но при этом сохраняла мягкость силуэта, подчеркивала линию талии и сочетала брюки с украшениями и яркими декоративными элементами.
Почему же они стали своего рода революцией?
В 1920-х годах началось активное развитие курортов в особенности морских, и данный вид отдых стал крайне популярным среди женщин того времени. Коко Шанель предложила девушкам новый образ отдыхающей женщины — лёгкий, непринужденный, функциональный и практичный. Ее «морские брюки» были далеки от маскулинности, что изменило восприятие брюк в целом и сделало их частью гламурного женского гардероба.
Одним из культовых нововведений Коко Шанель была «пляжная пижама» (beach pajamas), ставшая одним из важнейших модных прорывов 1920-х годов. Она состояла из нескольких удобных в носке элементов: свободных, струящихся брюк, просторной блузы или туники, а иногда и длинного верхнего халата.
Это была первая социально приемлемая форма брюк для женщин, которую женщины активно носили на курортах. В отличие от спортивных bloomers, пижама, которую предлагала Коко соответствовала современным культурным тенденциям эпохи модернизма и при этом была не только удобной в носке, но выглядела довольно роскошно, женственно и элегантно.
Коко Шанель и герцог Лаурино, 1930 год; Неизвестная пара на пляже Биаррице, Франция, 1930 год; Габриэль (Коко) Шанель и ее друг танцор Серж Лифарь, 1937 год
Теперь женщины могли свободно ходить по пляжу, отелю, территории курорта без ощущения скованности движений и каких-либо неудобств. Шанель сделала брюки не просто практичным, но модным и статусным предметом одежды.
Как утверждала сама Коко: «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Именно это и сформировало некое идейное объяснение женских брюк.
Общественное мнение разделилось касательно брюк Chanel. «Традиционный» Париж, представители католических церквей и газеты, придерживавшиеся консервативных взглядов, обвиняли Шанель в популяризации мужеподобия, подрыв гендерных ролей и безнравственность.
Но такая критика лишь способствовала росту популярности этого новшества, как символа свободы. Молодые актрисы и артистки крайне положительно, даже с энтузиазмом восприняли брюки как новый элемент курортного гардероба, как и женщины богемных кругов и курортная элита Ривьеры.
Коко утверждала, что женщина может оставаться элегантной и без корсета и пышных форм, и именно ее собственный стиль сформировал основу для новой эстетики, позиционировавшей себя легкой, спортивной и функциональной.
Ее идеи создали почву для строгих брючных костюмов 1930-х, смокинга Yves Saint Laurent в 1966 и power-suit 1980-х, современной универсальной женской моды.
Марлен Дитрих и ее культурное влияние
Когда говоришь о популяризации брюк в женском гардеробе, грех не упомянуть знаменитую Марлен Дитрих.
Марлен можно назвать одной из самых скандальных, но при этом самых влиятельных женщин XX века в контексте моды, но в отличие от работ модельеров ее вклад был культурным и медийным.
Марлен Дитрих использовала образ женщины в брюках как своего рода агитационный инструмент. Это была провокация, разрушавшая гендерные нормы, выражавшая привлекательность вне традиционных представлений о женственности и демонстрацией независимости.
Ее влияние было крайне велико, так как она являлась мировой кинозвездой, смело и постоянно нарушавшей нормы поведения женщин, а так же иконой стиля, постоянно фигурирующей в прессе.
Марлен Дитрих, 1940 год; Марлен Дитрих, 1956 год
Настоящий фурор произвел фильм Йозефа фон Штернберга «Марокко» 1930-го года, в котором Марлен в одном из самых значимых эпизодов киноистории выходит на сцену кабаре полностью в мужском образе: мужском фраке, цилиндре и галстуке-бабочке.
Это стало не просто сценой, а настоящим «криком» против традиционных представлений о женственности.
Марлен Дитрих на съемках фильма «Марокко», 1930 год
Брючный костюм перестал быть олицетворением «маскулинности». Он стал ассоциироваться и с мужской, и с женской сексуальностью, а женское тело в брюках стало источником эстетического восхищения, что сделало образ Марлен из этого фильма мгновенно культовым.
Фильм и сама Марлен Дитрих дали сильнейший толчок к популяризации брюк среди женщин, стремившихся подчеркнуть свою индивидуальность, свободу, современность и независимость.
Но не только в сценических образах Марлен использовала мужские элементы одежды. Ее повседневные образы состояли из костюмов-троек, пальто-оверсайз, пиджаков в мужском стиле, широких брюк с подтяжками, а так же смокингов от модельера Трэвилли. Все эти крайне «маскулинные» в традиционном представлении элементы гардероба актриса сочетала с ярким макияжем и драгоценностями, показывая своими образами, что брючный костюм может приумножать женскую привлекательность, а не уничтожать ее.
Марлен Дитрих, 1940 год; Марлен Дитрих, дата неизвестна; Марлен Дитрих, 1933 год.
Не смотря на то, что молодые женщины, особенно в крупных городах Америки, активно подражали актрисе, общественность называла образ Марлен «аморальным», «неприличным» и «подрывающим традиционные ценности», но голливудские студии все равно активно продвигали актрису и использовали ее образ в рекламных компаниях, превращая ее образ в массовый продукт, символ нового времени.
В 1933 году произошел один из самых известных скандалов, когда Марлен Дитрих была задержана парижской полицией на улице за ношение мужской одежды. В тот период во Франции действовал закон, запрещающий женщинам появляться в общественных местах «в мужском костюме» без специального разрешения.
Это событие вызвало огромную волну реакций в медийном поле и в конечном итоге стало рекламой ее нового фильма.
Не смотря на то, что Марлен Дитрих не явилась модельером, она в первую очередь привнесла эффект массового распространения брючных костюмов на женщинах, за что ее нельзя не упомянуть.
Она помогла волне, поднятой пляжными пижамами Шанель, набрать еще большие обороты, показывая, что брюки могут быть гламурным и женственным элементом одежды и в повседневной жизни, а не только на курортных пляжах. Она открыла миру образ женщины, которая сама диктует себе нормы внешнего вида, женщины, которая может выглядеть сексуально и в мужском костюме, и самое главное, женщины, которая не обязана следовать традициям.
Эльза Скиапарелли
Все мы знаем Эльзу Скиапарелли по ее культовой шляпке-туфельке или платью-лобстеру, но она так же экспериментировала с женскими брюками в 1930-е годы, предлагая экстравагантные, сюрреалистичные силуэты, прикладывая руку к эстетической и концептуальной легализации женских брюк в повседневной жизни и модном гардеробе.
Эльза считала, что «одежда может быть искусством, а женщина — свободным творческим субъектом», что поддерживало идеологию брюк в женском гардеробе.
Если для Коко Шанель брюки были элементом повседневной пляжной одежды, то Скьяпарелли воспринимала их как арт-объект и средство самовыражения. Ее брюки были яркими, нетипичного кроя, частью сложных ансамблей и насыщенными сюрреалистическими деталями. Они не стремились к практичности, но старались изменить взгляд на женскую моду, как на что-то смелое, серьезное и интеллектуальное.
Эльза активно работала в рамках спортивной моды, создавая лыжные костюмы, спортивные брюки прямого кроя, а так же удобные комплекты для путешествий, но первым брючным новаторством Скиапарелли были брюки-юбка, так похожие на наши современные кюлоты.
Эльза нашла компромисс между обществом, табуировавшим брюки на женщинах, и женщинами, желавшими удобства и самовыражения.
Брюки-юбка, 1930 год
Несмотря на некую скромность брюк-юбок, Эльза не стеснялась экспериментировать с необычными вышивками, яркими цветами и тканями, которые ранее не использовались, например, шелк, бархат атлас, создавая вечерние ансамбли.
Эльза предлагала женщинам брюки не только для активного или пляжного отдыха, но и для выхода в высший свет, вечеринки или салона.
Это стало одним из первых шагов к созданию вечернего образа женщины в брючном костюме, что позже доведет до совершенства Yves Saint Laurent.
На фото изображены Эльза Скиапарелли и ее дочь, 1938 год.
Важно так же упомянуть, что Эльза Скиапарелли создавала разного рода бархатные брючные костюмы, экстравагантные пижамные костюмы и смелые сценические наряды для, например, Марлен Дитрих, способствуя продвижению образа женщины в брюках в массовом медиа пространстве.
Марлен Дитрих в образе от Эльзы Скиапарелли, 1944 год
Творения Эльзы всегда вызывали у общественности бурную реакцию и ее брюки были не исключением.
Авангардисты и люди творческие пришли в восторг от ее новшеств, когда консервативная пресса и модные журналы встретили ее работы критикой и обсуждениями, но тем не менее влияние ее идей постепенно набирало популярность благодаря своей непривычности и смелости.
Очень интересно сравнить подходы Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли к интерпретации брюк в женском гардеробе.
Если Коко стремилась нормализовать брюки как часть женской одежды, стримилась к удобству, минимализму и создавала брюки, так сказать, «для жизни», о Эльза воспринимала их совершенно иначе. Она сделала из них эстетический эксперимент, для нее брюки были еще одним «холстом» для творческого полета, арт-объектом.
Ив Сен-Лоран
Теперь давайте поговорим о, несомненно, одной из самых значимых фигур в истории женского брючного костюма. Ив Сен-Лоран окончательно утвердил брюки как часть женского гардероба, и если Шанель подготовила почву, голливудские актрисы популяризировали образ, то Сен-Лоран объявил женский брючный костюм элементом высшей моды. Таким же элегантным, утонченным и полностью приравнённым к вечерним платьям.
Его влияние на брючные костюмы для женщин настолько велико, что некоторые ошибочно считают, что именно он создал первые женские брюки для женщин, но как мы уже успели убедиться, это не так. Хотя его вклад вне всяких сомнений колоссален, поэтому ему я хочу уделить особое внимание.
В 1950–1960-е годы в модной индустрии настала новая волна открытий и новшеств, и именно в этот период начал свою карьеру юноша из Алжира Ив Сен-Лоран.
В 1958 году он возглавил дом Dior после смерти своего наставника, но уже через 4 года был уволен из-за невыполнения нормы трат ткани на одно изделие, требуемой основным инвестором, и основал свой собственный модный дом Yves Saint Laurent, со словами: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий».
Ив Сен-Лоран в своей студии, 1986 год
В 1960-е годы стали временем радикальных изменений, напоминавшие те, что были в эпоху становления Коко Шанель. Началась вторая волна феминизма, женщины начали активно учувствовать в образовании, работе, политике, произошла так называемая сексуальная революция, и появились первые молодежные субкультуры. Так же важно отметить рост влияния Голливуда, кинематографа и искусства модернизма в целом.
Женщины уже активно начали бороться за право выглядеть, одеваться так, как им удобно и как им хочется, а не как продиктовано закостенелыми традициями. Брюки перестали быть курортной одеждой или арт-объектом — они стали политическим высказыванием.
И именно в этот период появляется один из главных шедевров модельера — «Le Smoking».
Le Smoking стал первым женским смокингом, который был представлен в 1966 году на подиуме haute couture Домом Yves Saint Laurent в коллекции Pop Art.
Он состоял из четко скроенного пиджака, атласных лацканов, прямых брюк мужского кроя, в некоторых вариациях с белой рубашкой с бабочкой или прозрачной блузой, иногда — с бархатным бантом.
«Le Smoking», 1966 год; эскиз «Le Smoking» Ив Сен-Лорана
Сен-Лоран признавался, что одной из его основных вдохновительниц при создании «Le Smoking» являлась Марлен Дитрих. По его словам, ее фотография в мужском костюме поразила его до глубины души.
Но так же есть мнения, что модельер черпал свое вдохновение и у художницы Ники де Сен-Фаль, сочетавшей мужской мундир с каблуками и юбкой, а так же у андрогинной модели Даниэль Люкет де Сен Жермен.
«Женщина в костюме — это обо всём, кроме маскулинности. Строгий, лаконичный крой подчеркивает её женственность, соблазнительность и внутреннюю двойственность,» — цитата Сен-Лорана.
На фото запечатлен Ив Сен-Лоран в Нью-Йорке, 17 октября 1965 года.
Катрин Денев и Ив Сен-Лоран на примерке «Le Smoking», 1966 год
Коллекция Yves Saint-Laurent Haute Couture Printemps / Eté, 1966 год
Но не смотря на исторический контекст того времени и новую волну изменений в обществе, «Le Smoking» не приняли сразу. Многие клиентки дизайнера приняли новинку без восторга, но Ив Сен-Лоран нашел выход из этой ситуации, открыв бутик prêt-à-porter на Левом берегу Парижа, где продавал более демократичную по цене линию Rive Gauche, быстро ставшую хитом среди молодых и прогрессивных клиенток.
Но во Франции все еще действовал закон о запрете носки женщинами мужской одежды в общественных местах, что немного усложнило ситуацию.
Хотелось бы отметить, что закон был отменен только 2013 году, спустя 5 лет после смерти модельера.
Люкет де Сен Жермен летом 1966 года через несколько недель после выпуска смокинга, столкнулась с ситуацией, когда ее не пустили в знаменитейшее казино Нормандии, а Франсуазу Арди освистывали, стоило ей появиться в костюме в опере Парижа.
Но такая реакция общественности лишь подкрепила феминистические, смелые взгляды женщин, носивших «Le Smoking». Один из ярких, даже скандальных эпизодов был в 1968 году, когда в манхэттенский ресторан La Côte Basque не пустили Нан Кемпер. Женщина приняла возмутительное по мнению общественности решение ужинать без брюк, стилизовав куртку как мини-платье.
«Le Smoking», фотограф Хельмут Ньютон для French Vogue, 1975 год
Благодаря работам Ив Сен-Лорана и женщинам-революционеркам к 1970-м годам, женский смокинг стал постоянным и естественным элементом женской повседневной одежды. Это стало одним из фундаментальных и радикальных трансформаций женского гардероба.
Его брючные костюмы сочетали в себе мужскую структурность и «силу», но подчеркивали женскую изящность. Он акцентировал внимание на плавность силуэта женщин через мягкие плечи, подчеркнутую талию и плавную, даже текущую линию брюк.
Ив Сен-Лоран и модель на показе Couture Весна, 1979 год; Ив Сен-Лоран позирует с моделями для показа Couture Весна, 1984 год; Иман на подиуме во время показа Yves Saint Laurent RTW Весна, 1983 год
Модели в коллекции Yves Saint Laurent Couture Весна, 1985 год; Модели в коллекции коллекция Yves Saint Laurent Couture Весна, 1985 год
Женщины впервые получили аналог вечернему наряду, равный по статусу мужскому фраку. Если раньше платье было обязательным элементом внешнего вида для женщины, обусловленным этикетом, то теперь у девушек появилась возможность выбирать. Он создал костюм, который не зависел от возраста и фигуры. Если ранее брюки были удобными или спортивными (Коко Шанель), эксцентричными и подобными холсту (Эльза Скиапарелли), символом Голливуда и кинематографа (Марлен Дитрих), то Ив Сен-Лоран сделал их элегантными в своей простоте, вечерними, женственными, но при этом смелыми.
Женщина приобретает новую форму уверенности в себе, ощущая равенство с противоположным полом уже на совершенно новом уровне. Брюки стали для женщин предметом самопрезентации.
В 1970-х годах женские брючные костюмы Сен-Лорана стали основой для возникновения power dressing в 1980-х. Это одежда для женщин в бизнесе, сконцентрированная на строгих силуэтах, прямых линиях и сдержанных тканях.
Ив Сен-Лоран окончательно изменил само восприятие женственности, доказав, что женщина может быть яркой и привлекательной в брючном костюме; теперь брюки перестали быть просто элементом удобства, но выразительным дополнением женских образов.
«Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи. В этой жизни я жалею лишь об одном, что джинсы придумал не я. В них есть выразительность, скромность, сексуальность и простота — все, что я ценю в одежде,» — цитата Ив Сен-Лорана.
Наследие
Ив Сен-Лоран поднял волну, которую после него подхватили и другие дизайнеры, навсегда закрепив брючный костюм в женском гардеробе.
Так новшества Сен-Лорана дали толчок к подъёму power dressing, как я и у поминала ранее, в 1980-х годах. Этот костюм представлял собой образ женщины в бизнесе, женщины-предпринимателя и стал символом карьерного роста.
Принято считать Джорджо Армани одним из ключевых дизайнеров этого течения.
Джорджо Армани и модель, 1979 год; Джорджо Армани ready-to-wear Весна/Лето, 1983–1984 года
Power suit, или как его еще называют power dressing, служил целью подчеркнуть женский профессионализм и статус женщины в деловом мире, визуально уравняв женщину и мужчину в корпоративной среде. И основными его чертами являлись: геометричность форм, закрытый верх, минимум деталей и украшений, прямые или слегка зауженные брюки (что можно хорошо заметить на фотографии 1979 года выше) и нейтральная цветовая гамма.
Модели в одежде от Armani, 1982 год
Дальше — больше, как говорится. Тенденция на женские костюмы не спала, а лишь начала набирать обороты, становясь все более естественным элементом одежды у женщин.
1990-е принесли минимализм в мир высокой моды, Armani создает более «мягкую» версию делового костюма. А топ-модели, актрисы и публичные женщины по всему миру активно носят брючные костюмы.
Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл, 1996 год
К 2000-м брючный костюм становится неотъемлемым элементом женского гардероба, без которого сложно представить жизнь современной женщины. Брюки и брючные костюмы, которые еще 40 лет назад вызывали общественное порицание, теперь можно встретить везде: от офисов до красной дорожки.
Заключение
Женский брючный костюм — результат долгих и сложных культурных, социальных и политических процессов. Он является символом женщин, боровшихся за свои права, свободу, равноправие. Это символ трансформации норм и этики.
Брючный костюм прошел путь от Коко Шанель и Марлен Дитрих до «Le Smoking» и power suit 1980-х, преобразовавшись из провокации в символ силы и женской самостоятельности.
В наше время брючный костюм является одним из самых постоянных и универсальных элементов женской одежды, присутствующий в гардеробе почти каждой женщины, и объединяет в себе свободу, стиль и наследие эмансипации.
Музалевская Юлия Евгеньевна ЭСТЕТИКА ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО КОСТЮМА В МОДЕ ХХ — НАЧАЛА ХХI вв. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. — 2024. — № 1 Т.10. — С. 74-83.
А. В. Шубина ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИЛЯ ЖЕНСКОЙ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ // ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. — М.: Вестник МГХПА, 2015. — С. 339-344.
Андросова Элина Михайловна, Самсонова Вера Валерьевна ТВОРЧЕСТВО СКИАПАРЕЛЛИ КАК ИСТОЧНИК ГРАФИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ // Бизнес и дизайн ревю. — 2023. — № 3 (31). — С. 91-100.
Толмачева П. А. , Толмачева Г. В. Исторические факторы появления женского делового костюма // Международный студенческий научный Вестник / общество с ограниченной ответственностью «информационно-технический отдел академии естествознания». — Пенза, 2019. — № 3. — С. 159-162.
Что такое блумерсы, или поворотный момент в истории женских брюк // BURDA style URL: https://burdastyle.ru/stati/chto-takoe-blumersy-ili-povorotnyj-moment-v-istorii-zhenskih-bryuk-/?srsltid=AfmBOoo43J0Uup68peSEPuMde9fo6rtqhEc_jIFYKvIUvo0RFMp9adS2 (дата обращения: 25.11.2025).
Блумерсы: из истории женских брюк // GRAZIA URL: https://www.grazia.ru/fashion/blumersy-iz-istorii-zhenskih-bryuk/ (дата обращения: 25.11.2025).
Gabrielle Chanel // Chanel URL: https://www.chanel.com/ru/about-chanel/gabrielle-chanel/ (дата обращения: 25.11.2025).
Жигулина Таисия Николаевна «Многогранность творчества Ив Сен Лорана» // Белокурих: Ассоциация «Золотая игла» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» города Белокуриха, 2022. — С. 29.
Мужские брюки, сумка на цепочке и еще 5 революций Коко Шанель // The SYMBOL URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/ikona-stilya/modnye-revolyucii-koko-shanel/ (дата обращения: 25.11.2025).
Театр моды Эльзы Скиапарелли // Аntique land URL: https://antiqueland.ru/articles/252/ (дата обращения: 25.11.2025).
Эльза Скиапарелли // Fluffy Ann URL: https://fluffyann.ru/jelza-skiaparelli/ (дата обращения: 25.11.2025).
Погружаемся в fashion-историю: культовый Yves Saint Laurent’s «Le Smoking» // OSKELLY URL: https://oskelly.ru/blog/pogruzhaemsya-v-fashion-istoriyu-kultovyj-yves-saint-laurent-s-le-smoking/ (дата обращения: 26.11.2025).
Чем мы обязаны Иву Сен-Лорану: 5 изобретений великого дизайнера // The SYMBOL URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/ikona-stilya/5-slagaemyh-idealnogo-zhenskogo-garderoba-po-ivu-sen-loranu/ (дата обращения: 26.11.2025).
The pioneer of power dressing: see Giorgio Armani’s life in pictures // VOGUE URL: https://www.vogue.com.au/fashion/news/giorgio-armani-thenbsppioneer-of-power-dressings-life-in-images/image-gallery/391b55fe77883ce023276b949a221a3c (дата обращения: 26.11.2025).
Yves Saint Laurent Celebrates Its 60th Anniversary: Photos From the Fairchild Archive // WWD URL: https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/gallery/yves-saint-laurent-celebrates-its-60th-anniversary-photos-from-the-fairchild-archive-1235062811/yves-saint-laurent-celebrates-its-60th-anniversary-photos-from-the-fairchild-archive-5/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 26.11.2025).
Что такое блумерсы, или поворотный момент в истории женских брюк // BURDA style URL: https://burdastyle.ru/stati/chto-takoe-blumersy-ili-povorotnyj-moment-v-istorii-zhenskih-bryuk-/?srsltid=AfmBOoo43J0Uup68peSEPuMde9fo6rtqhEc_jIFYKvIUvo0RFMp9adS2 (дата обращения: 26.11.2025).
Блумерсы: из истории женских брюк // GRAZIA URL: https://www.grazia.ru/fashion/blumersy-iz-istorii-zhenskih-bryuk/ (дата обращения: 26.11.2025).
Gabrielle Chanel // Chanel URL: https://www.chanel.com/ru/about-chanel/gabrielle-chanel/ (дата обращения: 26.11.2025).
Эльза Скиапарелли // Fluffy Ann URL: https://fluffyann.ru/jelza-skiaparelli/ (дата обращения: 26.11.2025).
Погружаемся в fashion-историю: культовый Yves Saint Laurent’s «Le Smoking» // OSKELLY URL: https://oskelly.ru/blog/pogruzhaemsya-v-fashion-istoriyu-kultovyj-yves-saint-laurent-s-le-smoking/ (дата обращения: 26.11.2025).
Чем мы обязаны Иву Сен-Лорану: 5 изобретений великого дизайнера // The SYMBOL URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/ikona-stilya/5-slagaemyh-idealnogo-zhenskogo-garderoba-po-ivu-sen-loranu/ (дата обращения: 26.11.2025).
The pioneer of power dressing: see Giorgio Armani’s life in pictures // VOGUE URL: https://www.vogue.com.au/fashion/news/giorgio-armani-thenbsppioneer-of-power-dressings-life-in-images/image-gallery/391b55fe77883ce023276b949a221a3c (дата обращения: 26.11.2025).
Гламур пляжной пижамы // live journal URL: https://ngasanova.livejournal.com/2565249.html (дата обращения: 26.11.2025).
Женщина во фраке: как родился легендарный кинообраз // live journal URL: https://la-gatta-ciara.livejournal.com/454017.html (дата обращения: 26.11.2025).
КЛАССИКА МОДЫ. ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ // live journal URL: https://la-gatta-ciara.livejournal.com/39387.html (дата обращения: 26.11.2025).
