Трансформация военного костюма в гражданскую моду XX столетия
Рубрикатор
1. Концепция 2. Зарождение тренда. Первая мировая война — функциональность как революция 3. Массовизация и демократизация. Вторая мировая война — норматив утилитарности 4. Семиотика протеста и новая уличная культура. 1960-е — 1980-е годы 5. Высокая мода и деконструкция. 1990-е — 2000-е годы 6. Заключение 7. Источники
Концепция
Визуальное исследование посвящено сложному и многогранному процессу трансформации военного костюма в гражданскую моду на протяжении XX столетия. Выбор темы обусловлен стремлением проследить, как утилитарные предметы униформы, рожденные в экстремальных условиях войн и социальных потрясений, последовательно переосмыслялись и интегрировались в повседневную культуру, становясь мощными символами функциональности, протеста, статуса и художественного высказывания. Этот путь раскрывает не просто историю заимствования форм, но глубокую семиотическую эволюцию, где каждое новое значение одежды отражало фундаментальные сдвиги в общественном сознании.
Принцип отбора материала для визуального исследования строился на выявлении ключевых предметов военного гардероба, которые оказали наиболее значительное влияние на моду в разные десятилетия. В фокусе анализа оказались такие знаковые объекты, как тренчкот и трикотаж времен Первой мировой, куртка «Авиатор» и брюки-чинос эпохи Второй мировой, армейская куртка M-65 и камуфляж в контексте контркультур 1960–1980-х годов, а также их деконструкция в коллекциях высокой моды 1990–2000-х годов. Эти артефакты были отобраны как репрезентативные маркеры, наглядно демонстрирующие основные этапы трансформации.
Структура исследования рубрицирована в соответствии с хронологически-тематическим принципом, выделяющим четыре ключевых этапа в освоении военной эстетики. Первый этап, связанный с Первой мировой войной, рассматривает функциональность как революционный прорыв. Второй этап, охватывающий период Второй мировой войны, анализирует массовизацию и нормализацию утилитарного канона. Третий этап, приходящийся на 1960–1980-е годы, посвящен семиотике протеста и присвоению военного костюма уличной культурой. Четвертый, заключительный этап 1990–2000-х годов, исследует философскую деконструкцию милитари-эстетики в практике дизайнеров высокой моды. Такое структурное членение позволяет последовательно раскрыть диалектику развития явления.
Принцип выбора и анализа текстовых источников был основан на привлечении как фундаментальных теоретических трудов по социологии моды и истории костюма, так и специализированных исследований, посвященных творчеству конкретных дизайнеров и отдельным периодам. Анализ строился на пересечении визуального и текстуального нарративов: предметы одежды изучались не только с точки зрения их формы и функции, но и как носители культурных кодов, чьи значения раскрываются через контекст эпохи, отраженный в научной литературе и визуальных документах.
Ключевой вопрос исследования формулируется следующим образом: каким образом военный костюм, изначально созданный как инструмент коллективной дисциплины и утилитарности, на протяжении XX века трансформировался в средство конструирования индивидуальной идентичности и художественного выражения в гражданской моде, и какие социальные, культурные и семиотические процессы обусловили эту трансформацию? Гипотеза исследования состоит в том, что данная трансформация не была линейным заимствованием, а представляла собой сложный процесс последовательной перекодировки, где военная форма наделялась новыми смыслами — от демократического идеала и символа социальных перемен до орудия протеста и, наконец, объекта философской рефлексии и коммодификации в системе люксового потребления, что в конечном итоге сделало ее одним из ключевых архетипов современного модного канона.
Зарождение тренда. Первая мировая война — функциональность как революция
Женская мода с 1900 до 1913
Женская мода с 1900 до 1913
Женщины прощаются с солдатами, которые едут на фронт, США, 1918 год
Первая мировая война выступила катализатором фундаментальной трансформации европейского костюма, ознаменовав переход от доминирования декоративных элементов к приоритету функциональности. Визуальные источники эпохи, включая фотодокументы, запечатлели масштабность данного процесса: образы медсестер, работниц тыла и демобилизованных солдат визуализируют этот тектонический сдвиг. Мобилизация всех слоев общества способствовала демократизации моды и легитимации утилитарных форм в публичном пространстве. Она так же стала причиной закрытия многих модных домов, более востребованными стали платья, которые годятся на все случаи жизни. Женский гардероб стал эмансипированным, крой стал свободным. В это время появился известный «военный кринолин», подразумевающий несколько нижних юбок. Как видим, многослойность активно входила в женский гардероб.
Пример женской моды 1910-х годов
Женская мода времен Первой мировой войны
Женская мода времен Первой мировой подражает мужской. Особенно ясно прослеживается любовь к авиационной форме, когда речь заходит о верхней одежде. Например, женщины стали носить «aviatiqua», пальто просторного кроя, близкого к оверсайз, но с поясом. Этот предмет гардероба был сигналом о желании женщины освободиться от ограничений. Модельеры отказывались от выточек и форм, которые могли сковать движения. Яркой иллюстрацией указанной трансформации является эволюция тренчкота. Изначально разработанный как элемент офицерской униформы, он воплощал принцип максимальной практичности, что проявлялось в функциональных деталях: кожаных погонах для амуниции, широком поясе, двойной застежке и непромокаемой ткани. В межвоенный период данные элементы, утратив сугубо утилитарное назначение, приобрели новое семиотическое значение, трансформировавшись в знаки элегантности, сдержанности и современной городской эстетики. Тренчкот стал визуальным маркером, ассоциирующим его владельца с динамизмом и опытом, полученным в экстремальных условиях, что обусловило его интеграцию в категорию гражданской классики.
Архивное фото магазина Aquascutum в Лондоне
1. Реклама плаща Burberry Tielocken 2. Реклама одежды Burberry, 1909 год
Современный классический тренчкот Burberry
Фрагмент из фильма «Касабланка». Главные герои одеты в тренчкот и трикотажный кардиган
Аналогичную метаморфозу претерпел трикотаж. Активно развивающаяся трикотажная промышленность удовлетворяла потребность в теннисных свитерах, купальных костюмах, а также в походной и лыжной одежде. В результате индустриализации рабочий класс по обе стороны Атлантики стал иметь больше свободных денег и больше времени на отдых. Спрос на трикотаж, пригодный для занятий спортом и общего досуга, увеличился. Свитера стали частью повседневного гардероба. Распространение трикотажа свидетельствовало о значительном социокультурном сдвиге, в рамках которого комфорт и удобство стали легитимными и даже престижными характеристиками одежды, выходящими за рамки сугубо утилитарного контекста.
1. Плакат американского Красного креста с призывом вязать носки для солдат, 1917 год 2. Принц Уэльский (позднее король Эдуард VIII) в свитере в стиле Fair Isle и кепке
Наиболее радикальные изменения произошли в женском костюме. Активное вовлечение женщин в производство и сферу услуг обусловило отказ от корсетов и сковывающих юбок. Визуальный анализ фотоматериалов позволяет идентифицировать формирование нового «милитари-силуэта», характеризующегося упрощенным кроем, прямыми линиями, укороченной длиной и практичными деталями вроде карманов. Униформа медсестер и работниц тыла, с ее строгостью и отсутствием декора, стала прототипом нового профессионального и повседневного гардероба. Этот визуальный код, олицетворявший функциональность, одновременно стал материальным выражением социальной эмансипации и трансформации гендерных ролей.
Девушки работают на лесопилке во время Первой мировой войны
Женщины за работой во время Первой мировой войны
Значение Первой мировой войны для моды заключается не только во введении конкретных предметов гардероба, но и в имплантации в массовое сознание революционной идеи. Была легитимирована концепция одежды, свободной от декоративных излишеств, ориентированной на практичность, функциональность и активный образ жизни. Произошел пересмотр системы ценностей: утилитарность перестала ассоциироваться с низким социальным статусом, превратившись в символ современности и нового темпа жизни, что заложило основу для последующих модных трансформаций XX века.
Массовизация и демократизация. Вторая мировая война — норматив утилитарности
Вторая мировая война ознаменовала собой ключевой рубеж в процессе интеграции утилитарной эстетики в гражданскую моду. Если Первая мировая война лишь обозначила тенденцию к функциональности, то Вторая мировая институционализировала военный крой, цветовую гамму хаки и стальных оттенков в качестве нового визуального канона. Многочисленные документальные источники эпохи, включая плакаты, журнальные публикации и кинохронику 1939-1950-х годов, служат убедительным свидетельством этой системной трансформации, затронувшей все элементы гардероба.
Американские военные Женского вспомогательного армейского корпуса презентуют новую униформу, 1942 год
Женская мода времен Второй мировой войны
Женщины во время Второй мировой войны
Знаковым символом данного периода стала куртка «Авиатор», в особенности модели Type A-2 и G-1. Изначально созданная как высокотехнологичное обмундирование для пилотов, она претерпела значительную семиотическую трансформацию. Благодаря романтизации в голливудских кинолентах, эта куртка превратилась в культурный артефакт, олицетворяющий новую мужественность, индивидуализм и нонконформизм, что обеспечило ей прочное место в байкерской и молодежной субкультурах.
1926 год. Куртка Irvin Jacket
1. Создатель пилотской куртки Лесли Ирвин. 2. Кожаный бомбер времен Второй мировой войны. 3. Том Круз в фильме «Лучший стрелок». 4. Группа американских летчиков в куртках A-2. 5. Стив МакКуин.
Параллельно происходила адаптация других элементов военной униформы в повседневной жизни. Бушлат (двубортное пальто на тёплой подкладке с отложным воротником) и брюки-чинос, ранее составлявшие основу армейского обмундирования, заняли устойчивое положение в базовом мужском гардеробе. Их нейтральная цветовая палитра, универсальный крой и практичные ткани стали воплощением демократичного идеала, свободного от классовых предрассудков.
Пальто времен Второй мировой
Особое значение в контексте гендерных преобразований имела эволюция женского костюма с акцентированными плечами. Этот силуэт, заимствованный из военной формы, создавал визуальный образ силы и уверенности. Даже после появления «New Look» Кристиана Диора, военный крой сохранял влияние в деловой моде, транслируя идеи профессиональной компетентности и социальной состоятельности женщин.
Dior, 1957
Примечательно, что даже элементы нательного белья, такие как военная тельняшка и майка, нашли применение в гражданском гардеробе, став основой для пляжной одежды. Этот факт свидетельствует о глубине проникновения военной эстетики в сферу досуга и рекреации.
Мужские купальные костюмы в начале XX века
Таким образом, основным результатом влияния Второй мировой войны стало утверждение утилитарного канона в гражданской моде. Военный крой, цветовая гамма и принципы конструирования одежды не только вошли в повседневный обиход, но и приобрели нормативный статус. Этот процесс был тесно связан с развитием индустрии готовой одежды, которая унаследовала принципы унификации, характерные для производства военного обмундирования. Вторая мировая война не только обогатила моду новыми формами, но и сформировала новую производственно-потребительскую парадигму, в которой утилитарность стала синонимом современности.
Семиотика протеста и новая уличная культура. 1960-е — 1980-е годы
Период с 1960-х по 1980-е годы ознаменовал качественно новый этап в истории милитари-стиля, характеризующийся его глубокой семиотической трансформацией. Если ранее военный костюм адаптировался в гражданском контексте преимущественно по утилитарным или демократическим соображениям, то в эту эпоху он был стратегически присвоен молодежными и контркультурными движениями в качестве инструмента идеологического протеста. Визуальный архив периода, включающий фотографии антивоенных демонстраций, образы киногероев и музыкальных икон, убедительно демонстрирует, как униформа была переосмыслена в мощное оружие социальной и политической сатиры.
Американские солдаты во время Второй мировой войны.
1. М41 2. М43 3. М65
Наиболее показательным примером данной трансформации стала армейская куртка M-65. Изначально разработанная для ведения боевых действий во вьетнамских джунглях, она парадоксальным образом была адаптирована движениями хиппи и антивоенными активистами. Этот акт носил характер сложной символической деконструкции: утилитарные свойства куртки сохранялись, тогда как ее идеологическое содержание подвергалось инверсии. Со временем, по мере снижения протестной активности, модель «M-65 underwent» процесс семиотической нейтрализации, став органичным элементом городского гардероба.
Советские хиппи 1978-1979
Советские хиппи 1978-1979
Олег Гаркуша в образе питерского хиппи
Наиболее радикальную трансформацию претерпел камуфляжный принт. Его исходная функция — нивелирование индивидуальности и слияние с природным ландшафтом — была кардинально переосмыслена в урбанистическом контексте. В городской среде и на модных подиумах камуфляж стал выполнять противоположную роль, превратившись в инструмент провокации и привлечения внимания. Такие дизайнеры, как Вивьен Вествуд, использовали его для создания критических высказываний, направленных против устоявшихся социальных норм и политических институтов. В этом новом качестве камуфляжная ткань утратила утилитарное значение, трансформировавшись в чистый семиотический знак, содержание которого определялось исключительно контекстом использования.
Вивьен Вествуд в футболке собственного дизайна
Параллельно наблюдалась активная интеграция других элементов военного обмундирования в субкультурные практики. Брюки-карго с их гипертрофированной функциональностью и армейские ботинки, в частности модель Dr. Martens, стали ключевыми атрибутами панк- и гот-субкультур. В данном случае военная атрибутика послужила материалом для конструирования новой коллективной идентичности, основанной на эстетике брутальности, апокалиптического декаданса и нонконформизма. Освобожденные от корпоративной символики, эти предметы превратились в знаки оппозиции и вызова доминирующей буржуазной культуре.
Коллекция Вивьен Вествуд Pirates/«Пираты» AW-81/82
Коллекция Вивьен Вествуд Nostalgia of Mud/«Ностальгия по грязи» AW-82/83.
Панки носят Dr. Martens в 1983 году
Соответственно в указанный период военная форма перестала восприниматься исключительно как источник практичных элементов костюма. Она превратилась в семиотическое поле битвы, где велась борьба за символические значения. Процесс ее адаптации представлял собой стратегическое присвоение, намеренную инверсию и смелое переосмысление. Военный костюм стал гибким инструментом социального высказывания, посредством которого молодежные и контркультурные движения выражали протест, формировали групповую солидарность и бросали вызов доминирующим политическим и культурным нарративам.
Высокая мода и деконструкция. 1990-е — 2000-е годы
Завершающая стадия трансформации военного костюма в XX веке ознаменовалась его полной интеграцией в систему высокой моды, где он стал предметом глубокой философской рефлексии. В 1990-е и 2000-е годы милитари-эстетика, утратив свою утилитарную природу и протестный потенциал, превратилась в пластичный материал для создания сложных дизайнерских высказываний о форме, власти и исключительной роскоши. Анализ ключевых коллекций этого периода раскрывает механизм трансмутации: военная униформа, будучи переосмысленной, эстетизированной и коммерциализированной, стала гибким медиумом для смелых художественных экспериментов.
Показ Comme des Garçons, 1987 год
Comme des Garcons, коллекция коллекция «Разрушение» («Destroy»), Рей Кавакубо, 1981 год
1. Показ Yohji Yamamoto осень-зима 1982 2. Показ Yohji Yamamoto весна-лето 1983
Особую роль в этом процессе сыграли японские дизайнеры Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, применявшие метод тотальной деконструкции канонов военной формы. В их интерпретации строгий силуэт мундира, олицетворяющий дисциплину и порядок, намеренно деформировался через асимметрию, драпировки, конструкционные разрезы и использование деструктивных материалов. Этот художественный жест ставил под сомнение саму природу униформы как инструмента корпоративной идентичности и телесной регуляции. В результате возникла новая, провокационная эстетика, основанная на принципах аморфности, уязвимости и индивидуального самовыражения, что представляло собой философское отрицание изначальной семантики военного облачения.
Miss S& M, 1992 год versace
Параллельно развивалось направление гламурного милитари, представленное в творчестве таких кутюрье, как Джанни Версаче и Тьерри Мюглер. Используя узнаваемые элементы военного кроя — эполеты, острые лацканы, металлическую фурнитуру — они создавали образы, акцентирующие сексуальность и социальный статус. Бархат, шелк, кожа и металлизированные ткани трансформировали аскетичную униформу в фетишизированные объекты желания. В данной трактовке военная атрибутика утрачивала свою агрессивную семантику, становясь инструментом конструирования образа гипертрофированной власти, основанной уже не на военной иерархии, а на экономическом капитале и социальном престиже.
Louis Vuitton Embellished Lambskin Bomber Blouson
Double-Breasted Tailored Coat Louis Vuitton
На рубеже тысячелетий оформилась также тенденция «утилитарного люкса», когда ведущие модные дома, включая Louis Vuitton и Balenciaga, возводили обыденные предметы военного обихода в ранг высокой моды. Бомберы, тактические жилеты и брюки-карго, изготовленные из инновационных материалов и отделанные с исключительной тщательностью, стали символами новой роскоши. Это ознаменовало окончательную коммодификацию утилитарности, где ценность вещи определялась не ее практической функцией, а дизайнерской концепцией и позицией в системе люксового потребления.
Таким образом, к концу XX века военная эстетика завершила свою эволюцию, окончательно переместившись в сферу чистого дизайна. Утратив прямую связь с исходным контекстом, она стала неиссякаемым источником вдохновения для экспериментов с формой, материалом и самой концепцией роскоши. Пройдя через этапы функционального заимствования, протестного присвоения и концептуальной деконструкции, военный костюм утвердился в качестве ключевого архетипа в лексиконе современной моды, продемонстрировав исключительную семиотическую гибкость.
Заключение
Проведенное визуальное исследование позволяет проследить сложную и многогранную траекторию трансформации военного костюма в гражданскую моду на протяжении XX столетия. Этот путь, начавшийся с утилитарного тренчкота времен Первой мировой войны, прошел через этапы массовой демократизации, семиотического протеста и кульминировал в концептуальной деконструкции на подиумах высокой моды. Каждый из этих этапов не был простым заимствованием форм, а представлял собой глубокую перекодировку, в ходе которой военный предмет наделялся принципиально новыми культурными и социальными значениями.
Мода 1970-х годов, стиль сафари и комбинезоны
Tom Ford Ready-to-Wear Осень 2024
Основной тезис данного исследования находит свое полное подтверждение в выявленной исторической динамике. Функциональность, как первоначальный импульс, заимствованная в период мировых войн, эволюционировала в демократический идеал послевоенного времени, чтобы впоследствии быть присвоенной в качестве символического капитала различными контркультурными движениями. Эта последовательная ассимиляция военной эстетики выступала не просто как смена модных тенденций, но как точный индикатор фундаментальных социальных трансформаций. Упрощение женского костюма в 1910-е годы отражало начало эмансипации, нормализация военной палитры в 1940-е свидетельствовала о крушении довоенных классовых барьеров, а ироничное использование униформы в 1960-е и 1970-е годы стало визуальным языком политического протеста. Финальная стадия этого процесса — коммодификация бунта и утилитарности в рамках системы люксового потребления — окончательно закрепила военный костюм в качестве одного из ключевых архетипов модного канона.
Современное состояние данной тенденции, как это демонстрируют коллекции таких брендов, как Bottega Veneta, указывает на ее продолжающуюся актуальность и способность к генерации новых смыслов. Сегодня милитари-эстетика все чаще лишается своей прямой отсылки к реальной униформе, растворяясь в общей тенденции к утилитарности, защищенности и тактильному комфорту в одежде. Она становится частью более широкого дискурса о, телесной автономии и новом понимании роскоши, основанном не на очевидной демонстративности, а на безупречном качестве, инновационных материалах и сложном крое. Таким образом, военный костюм, пройдя через столетие, окончательно трансмутировал из символа коллективной дисциплины в инструмент конструирования индивидуальной идентичности, оставаясь при этом мощным визуальным медиумом, чье смысловое наполнение продолжает изменяться в ответ на вызовы нового времени.
Источники
Бревард, К. Мода / К. Бревард. — Oxford: Oxford University Press, 2003. — 272 с. — Режим доступа: https://archive.org/details/fashion0000brew (дата обращения: 14.11.2025).
Английский, Б. Японские дизайнеры моды: творчество и влияние Иссея Мияке, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо / Б. Английский. — Oxford: Berg Publishers, 2011. — 192 с. — Режим доступа: https://anyflip.com/vkmfd/xchn/basic (дата обращения: 14.11.2025).
Энтвистл, Дж. Образованное тело: мода, одежда и современная социальная теория / Дж. Энтвистл. — 2-е изд. — Cambridge: Polity Press, 2015. — 247 с. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/322162486_Joanne_Entwistle_The_fashioned_body_Fashion_dress_modern_social_theory_EntwistleJoanne_The_fashioned_body_Fashion_dress_modern_social_theory_2nd_ed_Polity_Press_Cambridge_UK_2015_247_pp_ISBN_978-0-745 (дата обращения: 14.11.2025).
Эванс, К. Мода на грани: зрелище, современность и смертность / К. Эванс. — New Haven: Yale University Press, 2003. — 296 с. — Режим доступа: https://www.academia.edu/6637190/Fashion_at_the_Edge_Spectacle_Modernity_and_Deathliness_by_Caroline_Evans (дата обращения: 14.11.2025).
Гилл, А. Деконструкция в моде: создание незавершенной, разлагающейся и заново собранной одежды / А. Гилл // Fashion Theory. — 1998. — Т. 2, № 1. — С. 25–49. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/233620158_Deconstruction_Fashion_The_Making_of_Unfinished_Decomposing_and_Re-assembled_Clothes (дата обращения: 14.11.2025).
Гронов, Ю. Социология вкуса / Ю. Гронов. — London: Routledge, 1997. — 192 с. — Режим доступа: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781134786565_A24612402/preview-9781134786565_A24612402.pdf (дата обращения: 14.11.2025).
Липовецки, Ж. Империя моды: одевая современную демократию / Ж. Липовецки. — Princeton: Princeton University Press, 1994. — 280 с. — Режим доступа: https://www.academia.edu/3272826/Review_of_The_Empire_of_Fashion_Dressing_Modern_Democracy_by_Gilles_Lipovetsky (дата обращения: 14.11.2025).
Мартин, Р. Мода и сюрреализм / Р. Мартин. — London: Thames & Hudson, 1999. — 216 с. — Режим доступа: https://www.academia.edu/21148554/_Fashion_and_Surrealism_by_Richard_Martin (дата обращения: 14.11.2025).
Рокамора, А. Создавая город: Париж, мода и медиа / А. Рокамора. — London: I.B. Tauris, 2009. — 256 с. — Режим доступа: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Fashioning%20the%20City%20-%20Paris-%20fashion%20and%20the%20media.pdf (дата обращения: 14.11.2025).
Тунгейт, М. Модные бренды: брендинг стиля от Armani до Zara / М. Тунгейт. — 3-е изд. — London: Kogan Page Publishers, 2012. — 296 с. — Режим доступа: https://archive.org/details/fashionbrands0002unse (дата обращения: 14.11.2025).
Абиева, А. К. Специфика развития моды в контексте культуры / А. К. Абиева, А. А. Алымкулова // Вестник Ошского государственного университета. — 2023. — № 1. — С. 80–85. — Режим доступа: https://journal.oshsu.kg/index.php/orientalstudies/article/view/2967 (дата обращения: 14.11.2025).
Ахмедова, М. А. Влияние французской моды на российское общество во второй половине XIX — начале XX века / М. А. Ахмедова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2014. — № 4-1 (42). — С. 16–18. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17956692 (дата обращения: 14.11.2025).
Михеева, Ю. В. Язык моды в контексте визуальной культуры / Ю. В. Михеева // Культура и искусство. — 2017. — № 6. — С. 43–52. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42967490 (дата обращения: 14.11.2025).
Wandrag, E. Визуальный дневник моды 1940-х [Электронный ресурс] // Livejournal. — URL: https://ester-wandrag.livejournal.com/5727.html (дата обращения: 14.11.2025).
Sviridenkova, O. Архив исторического костюма [Электронный ресурс] // Livejournal. — URL: https://sviridenkova.livejournal.com/171146.html (дата обращения: 14.11.2025).
Wandrag, E. Альбом «Военная форма и мода» [Электронный ресурс] // Livejournal. — URL: https://ester-wandrag.livejournal.com/photo/album/354/?mode=view&id=26887 (дата обращения: 14.11.2025).
Susan, B. Fashion History Collection [Электронный ресурс] // Flickr. — URL: https://www.flickr.com/photos/mssusanb/49981102753/in/album-72157714613512236/ (дата обращения: 14.11.2025).
Эволюция тренчкота: от военной униформы к классике гардероба [Электронный ресурс] // British Room. — URL: https://britishroom.ru/blog/evolyutsiya-trenchkota.html (дата обращения: 14.11.2025).
История военного костюма. Часть 1 [Электронный ресурс] // Atelier Magazine. — URL: https://atelier-magazine.ru/history_text_1 (дата обращения: 14.11.2025).
История военного костюма. Часть 4 [Электронный ресурс] // Atelier Magazine. — URL: https://atelier-magazine.ru/history_text_4 (дата обращения: 14.11.2025).
Военная форма в гражданской моде: история трансформации [Электронный ресурс] // Культурология.Ру. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/240223/55557/ (дата обращения: 14.11.2025).
New Look Кристиана Диора: революция в моде [Электронный ресурс] // Profashion. — URL: https://profashion.ru/guide/new-look/ (дата обращения: 14.11.2025).
История армейских ботинок [Электронный ресурс] // Arzamas Academy. — URL: https://arzamas.academy/micro/shoes/7 (дата обращения: 14.11.2025).
Деконструкция военного костюма в современной моде [Электронный ресурс] // Livejournal. — URL: https://otrageniya.livejournal.com/1405875.html (дата обращения: 14.11.2025).
Стиль милитари в высокой моде [Электронный ресурс] // Livejournal. — URL: https://miss-hohotyn007.livejournal.com/1610543.html (дата обращения: 14.11.2025).
История и особенности куртки M-65 [Электронный ресурс] // Furfur. — URL: http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/163883-istoriya-i-osobennosti-kurtki-m-65 (дата обращения: 14.11.2025).
Double-breasted tailored coat [Электронный ресурс] // Louis Vuitton Official Website. — URL: https://en.louisvuitton.com/eng-nl/products/double-breasted-tailored-coat-nvprod6700055v/1AIHXK (дата обращения: 14.11.2025).
Тенденции стиля милитари в современной моде [Электронный ресурс] // Lenta.Ru. — URL: https://michael-kors.com.ru/blog/stil-militari-v-odezhde/ (дата обращения: 14.11.2025).
Стиль милитари в одежде: от окопов до подиумов [Электронный ресурс] // Michael Kors Blog. — URL: https://michael-kors.com.ru/blog/stil-militari-v-odezhde/ (дата обращения: 14.11.2025).
