Фотография как продолжение подиума: визуальные стратегии Дома Schiaparelli
Оглавление
Введение Эльза Скиапарелли и её коллекции Влияние Эльзы Скиапарелли на модную фотографию Современное восприятие наследия Скиапарелли Заключение Список использованных источников
Введение
Модная фотография всегда была не просто воплощением модных тенденций, но и мощным инструментом визуального самовыражения. С начала XX века она стала ареной для экспериментов, где пересекались искусство, культура и мода. Одним из ярких примеров этого слияния является Дом Schiaparelli, основанный Эльзой Скиапарелли, чьи работы оказали глубокое влияние на развитие модной фотографии. Её сотрудничество с сюрреалистами, такими как Сальвадор Дали и Ман Рэй, привнесло в моду элементы сюрреализма, которые нашли отражение в фотографиях того времени. Целью данного исследования является анализ того, как визуальные приёмы и идеи Скиапарелли повлияли на язык модной фотографии XX–XXI веков.
Эльза Скиапарелли и её коллекции
Эльза Скиапарелли была одной из самых влиятельных дизайнеров своего времени. Её работы сочетали в себе элементы сюрреализма, искусства и моды. Коллекции, такие как «Lobster Dress» (1937), «Tears Dress» (1938) и «Skeleton Dress» (1938), стали знаковыми произведениями, которые олицетворяли её уникальный подход к дизайну.
«The Tears Dress»
«The Lobster Dress»
Elsa Schiaparelli with Salvador Dalí, 'The Tears Dress', 1938. 'Shocking! The Surrealist World of Elsa Schiaparelli', exhibition view, photograph Amy de la Haye.
«The Lobster Dress» (1937): платье, украшенное изображением омара, выполненным Сальвадором Дали, стало символом слияния моды и искусства. Дизайн платья был вдохновлён дадаистским подходом, где абсурд и ирония играли ключевую роль.
Мотив омара остаётся центральным и узнаваемым: именно он делает дизайн отсылкой к оригиналу Дали и Скиапарелли.
Новая интерпретация знаменитого «The Lobster Dress» в коллекции Schiaparelli весна 2024 Paris Fashion week
«Tears Dress» (1938): вечернее платье с аппликациями в виде слёз, выполненными из шёлка, стало выражением эмоций и трагизма. Это платье отражало стремление Скиапарелли передать через моду глубокие чувства и переживания.
Schiaparelli — Daniel Roseberry: в коллекции Spring/Summer 2026 Roseberry сделал платье с разрывами, прямой отсылкой к «Tears Dress»
«Skeleton Dress» (1938): Платье, выполненное в виде человеческого скелета, стало примером использования моды для выражения концептуальных идей. Оно демонстрировало интерес Скиапарелли к анатомии и её стремление к инновациям в дизайне.
Elsa Schiaparelli (Italian, 1890-1973). Skeleton dress, 1938. Silk, cotton. London: Victoria and Albert Museum, T.394& A-1974
«The Skeleton Dress» — это одно из ярчайших проявлений сюрреализма в моде: оно выводит на поверхность внутреннюю структуру тела, делая «кости» видимыми как архитектуру одежды. Это платье иллюстрирует, как мода может быть не просто декоративной, а концептуальной и символичной, передавая тревоги, страхи и идеи времени. Влияние платья ощущается через десятилетия: дизайнеры, вдохновлённые Schiaparelli, используют мотив «скелета» для выражения уязвимости, силы, контраста между внутренним и внешним.
Влияние на дизайнеров видно: Alexander McQueen в своей коллекции создал «Spine Corset» (1998) — корсет с ребрами и позвонками, прямо отсылающий к структуре Skeleton Dress.
Превращение одежды в арт-объект повлияло на дизайнеров второй половины XX века — от Вивьен Вествуд и Джона Гальяно до Александра Маккуина, которые наследовали идею символического, театрального и интеллектуального платья.
Эти коллекции не только продемонстрировали её дизайнерский талант, но и стали важными вехами в истории моды, влияя на восприятие моды как формы искусства.
Фотография также изменилась: после съемки Уоллис Симпсон у Сесила Битона мода стала восприниматься как постановочный визуальный нарратив. Это направление продолжили Тим Уокер, Ги Бурден и позже Ньютона, для которых образ стал не демонстрацией одежды, а фантазийной сценой. Таким образом, «Lobster Dress», «Tears Dress» и «Skeleton Dress» оказали влияние не только на дизайн, но и на формирование эстетики модной фотографии, где символ, история и сюрреальность стали полноправными выразительными средствами.
Влияние Эльзы Скиапарелли на модную фотографию
Сотрудничество Schiaparelli с фотографами и художниками-сюрреалистами привело к созданию уникальных визуальных образов, которые оказали влияние на развитие модной фотографии. Ман Рэй, Ли Миллер и другие фотографы того времени использовали сюрреалистические приёмы, такие как соляризация, монтаж и радикальные кадры, чтобы создать необычные и провокационные изображения.
Ман Рэй — «Noire et Blanche» (1926)
Ман Рэй: Его фотографии, такие как «Le Violon d’Ingres» (1924), где женская спина превращена в корпус скрипки, демонстрируют использование тела как художественного объекта. Эти работы оказали влияние на восприятие женского тела в модной фотографии.
Ман Рэй и модель во время съемки
Эти примеры показывают, как сотрудничество между дизайнерами и фотографами привело к созданию новых визуальных языков в модной фотографии.
Визуальные стратегии Скиапарелли, которые сформировали и сам язык фэшн-фотографии
Стратегия № 1 — «Одежда как метафора» Sciaparelli впервые сделала так, что платье ничего не «говорит» напрямую: оно предлагает расшифровку. омар — эротизм и опасность, слёзы — психологическая травма тела, скелет — хрупкость жизни, золотые руки — тактильность и власть «кто нас направляет». Фотографии Ман Рэя и Миллер стали первыми модными съемками, в которых: кадр — не иллюстрация вещи, а ее расширенный смысл.
Стратегия № 2 — «Простота кадра ради максимума смысла» Одежда Sciaparelli была эффектной сама по себе, поэтому фотография: минимальна, лаконична, сосредоточена на одном ярком объекте. Эту логику подхватили позже: Ирвинг Пенн — серый фон, максимальная концентрация на силуэте Авдон — свет, пространство, эмоция как костюм
Стратегия № 3 — «Модель как персонаж» До 1930-х женщины в глянце были «манекенами». После Sciaparelli и её фотографов: модель стала героиней и частью сюжета. У Миллер модели выглядят потерянными, задумчивыми, будто пришедшими из сна. У Тима Уокера модели — часть фантастического театра. Эта линия тянется до наших дней.
Тим Уолкер «Танец со скелетом»
Как это перешло в современность
Стивен Мейзел Мейзел тоже снимает моду как театральный перформанс: резкий свет, графичность, главная идея в образе, а не в окружении. Например: съёмки Meisel для Vogue Italia с «пластическими манекенами» повторяют ту же игру между живым телом и неживым объектом, что и сюрреалистические платья Скиапарелли.
Steven Meisel — Vogue Italia, «Face the Future» (2012) Как сюрреалистические платья Schiaparelli и кадры Мейзела превращают одежду в метафору, играя с телом, объектом и драмой света
Бертран Гийон для Schiaparelli (Франция). Коллекция prêt-à-porter весна 2019
Daniel Roseberry: когда фотография полностью становится «продолжением подиума»
С приходом Розберри дом Schiaparelli делает ход, который полностью наследует 1930-е: показ и съемка — одно художественное высказывание. Например: пояса с металлизированными «руками», держащими талию корсеты-органы головные уборы-объекты (животные, планеты, редкие предметы) Фотографии к коллекциям: графичные минимальные построенные на том же принципе сюрреалистического перевода предмета И самое важное: Теперь фотография выполняет ту же роль, что Дали выполнял в 1930: она не демонстрирует, а интерпретирует.
Schiaparelli Haute Couture Fall 2024. Photo: Courtesy of Schiaparelli
Почему именно Скиапарелли изменила язык модной фотографии
Только Скиапарелли: дала фотографу содержание, сделала кадр полем смысла, сделала образ игрой, а не просто картинкой. Поэтому от Ман Рэя до Уокера повторяется один и тот же принцип: В кадре важно не «что женщина носит», а «что этот костюм говорит». И это — рождение современного подхода к фэшн-фото как: художественному акту , сцене , символу личному высказыванию
Современное восприятие наследия Скиапарелли
Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2022
В последние десятилетия Дом Schiaparelli продолжает развивать наследие Скиапарелли. Дэниел Розберри, креативный директор дома, вдохновляется её работами, создавая коллекции, которые сочетают в себе элементы сюрреализма и современного дизайна. Коллекция осень-зима 2020/21: В этой коллекции Розберри использовал элементы сюрреализма, такие как необычные формы и детали, чтобы создать образы, которые отдают дань уважения наследию Скиапарелли.
Schiaparelli Couture осень-зима 2020/21
Коллекция весна-лето 2025: В этой коллекции Розберри использовал чёрно-золотую палитру и элементы, вдохновлённые сюрреализмом, чтобы создать визуально впечатляющие образы. Эти коллекции показывают, как наследие Скиапарелли продолжает влиять на современную моду и модную фотографию.
Schiaparelli HAUTE COUTURE весна — лето 2025
Заключение
Влияние Дома Schiaparelli на модную фотографию невозможно переоценить. Её уникальное сочетание моды и искусства, стремление к экспериментам и поиску новых форм выразились не только в дизайне одежды, но и в визуальном языке, который продолжает вдохновлять и сегодня. Фотография, став продолжением подиума, позволяет нам не только увидеть, но и почувствовать моду, понять её контекст и значение в разные исторические эпохи.
Список использованных источников
